Fra fortovet på via Rizzoli ligner de to murstensskakte mindre et monument end et skænderi, ingen vandt. Det ene rager op i knap hundrede meters højde, helt lige, og har været lukket for klatrere siden 2023; det andet stopper tidligere, hælder så meget, at man må tage et skridt til siden for at se det ordentligt, og står indelukket i et bur af stålwirer, mens ingeniører finder ud af, hvordan man hindrer, at det vælter. Bologna vil fortælle dig, at dens fornemme familier dystede mod hinanden op i himlen af stolthed, og det er omtrent halvt sandt. Den halvdel, der ikke er, er den bedre historie.
Et skænderi i mursten over via Rizzoli
Torre degli Asinelli (Piazza di Porta Ravegnana, ved den østlige ende af via Rizzoli) er det højeste bevarede middelaldertårn i Italien, og i det meste af det sidste halve århundrede var det også dét, man skulle opleve i Bologna: 498 trin op ad en trætrappe inde i en murstensskorsten, og så hele den røde by udstrakt foran dig. Den klatretur har været lukket siden 23. oktober 2023, så planlæg efter lukningen frem for efter håbet. Byens embedsmænd har luftet en genåbning før deadline for arbejdet i 2028; intet fastere end det findes i 2026, og enhver, der lover dig en billet, sælger noget andet. Det, der er tilbage, er gratis og værd at standse ved i ti minutter: tårnet kan ses fra gaden på alle tidspunkter, i al slags vejr, og i alle gruppestørrelser, og fortovene på via Rizzoli og via San Vitale er brede nok til at rumme en turistgruppe uden at nogen går ud i trafikken.
Torre Garisenda (samme piazza, umiddelbart sydvest for naboen) er det kortere, mere arrige tårn, og det er grunden til, at den højere følgesvend er lukket. Det hælder, fordi det allerede sank inden for få årtier efter opførelsen (undergrunden under dette hjørne af Bologna er et dårligt fundament for noget ambitiøst), og i 1353 skar byen omkring tretten meter af toppen for at reducere vægten, hvilket er hvorfor det nu står i knap halvtreds meters højde. Dante nævnte hældningen to gange, en anbefaling intet marketingkontor kunne have købt, og det fastnede tårnet i den europæiske forestillingsverden som det skæve. Et konsolideringsprojekt til omkring 20 millioner euro er nu i gang, med en ring af pyloner og stålwirer af den slags, der reddede Italiens mere berømte tårn; det løber mindst til 2028, og i hele perioden er piazzaen selv hegnet ind og lukket for fodgængere. Du kan ikke gå under tårnene. Du ser dem fra gaden, fra en vinkel, som folk gjorde, før billetter fandtes.
Tag afsted tidligt. Morgenlyset kommer ned ad via Rizzoli og rammer murstenene fra siden, afspærringerne virker mindre påtrængende, og den menneskemængde, der opstår ved ellevetiden, er endnu ikke ankommet. Gå så væk fra dem, for rivaliseringen stopper ikke ved dette kryds. Den breder sig tre gader i alle retninger, og det meste er gratis.
Rivaliseringens stille vinder ligger tre gader mod nord
Torre degli Azzoguidi (via Altabella, 150 meter nord for tårnene) er det næsthøjeste tårn, der stadig står i Bologna, og det er det, der gjorde det, de andre ikke kunne: det forblev lige. Gaden er opkaldt efter dets kælenavn, Altabella, høj og smuk, hvilket fortæller dig, hvad middelalderens Bologna tænkte om det. Der er ingen adgang; det er privatejet og har altid været det i moderne tid, så betragt det som et blik opad frem for et besøg. Gaden er så smal, at en gruppe på et dusin vil blokere fortovet, så gør det til et 30-sekunders stop på en vandrerute frem for et sted at stå og foredrage.
Torre degli Uguzzoni (i de snævre stræder øst for via Zamboni, inde i det, der i 1555 blev det jødiske ghettoområde) er byens bedst bevarede casa-torre og, efter min mening, det mest stemningsfulde hjørne i hele denne historie. Stræderne her er knap to meter brede, hvilket gør det til en oplevelse for små grupper: fire eller seks personer, ikke en busfuld. Det betyder noget for rivaliseringen af en grund, ingen har sat på en mindeplade. Uguzzoni-familien var en af de få ghibellinske slægter i en guelfisk by. Disse tårne var ikke forfængelighedsprojekter i en fredelig by. De var højborge for familier, der med rette forventede, at den anden side en dag ville komme ned ad gaden med forsæt.
Torre Galluzzi og Corte Galluzzi (gården mellem via d'Azeglio og Piazza Galvani, omkring 500 meter sydvest for Porta Ravegnana) afslutter skænderiet. Bygget i 1257 er det det sidste af de store familietårne, opført da moden allerede var på retur, og det bærer Bolognas egen legende om ulykkelig kærlighed: en Galluzzi-datter, en Carbonesi-søn, to familier, der ikke kunne forenes. Tro på lige så meget af det, som du vil. Det, der ikke er legende, er døren, placeret godt over gadeniveau. Dette var borge, man gik ind i via en udtrækkelig stige, og den ene detalje forklarer tårnboomet bedre end alverdens snak om prestige. Gården er åben, nem for grupper og har borde nedenunder til en kaffe til almindelige gårdspriser.
Hvor myten bliver tjekket mod beviserne
På et tidspunkt vil nogen fortælle dig, at Bologna engang havde hundrede tårne. Det er en god vending, men det er et rundt tal, ikke en optælling. To museer giver dig det rigtige.
Museo Civico Medievale (Palazzo Ghisilardi, på via Manzoni, fem minutter vest for tårnene) er der, hvor historien stopper med at være romantisk og begynder at være dokumenteret. Gravmonumenterne over de middelalderlige universitetsprofessorer og våbenkammeret forklarer tilsammen, hvad disse familier egentlig konkurrerede om: jurisdiktion, studerende, fraktioner, penge. Et ægte tårn overlever i museets egen gård, hvilket er det tætteste, de fleste besøgende kommer på at stå inde i et. Entre koster et lavt encifret beløb ifølge det kommunale museumbestemmelse, gratis med Card Cultura, og guidede grupper eller skolegrupper bør bestille tid på +39 051 2193916. Lukket om mandagen.
Palazzo Pepoli — Museo della Storia di Bologna (via Castiglione, 400 meter syd for tårnene) er det enkeltvis bedste sted at få tårnspørgsmålet besvaret ordentligt, med kort og beviser frem for et tal gentaget gennem århundrederne. Det genåbnede den 30. november 2024 og kører normalt gennem 2026, selvom dets langsigtede fremtid er omstridt med et foreslået konverteringsprojekt til et Morandi-museum, så se det, mens det er dette. Entre er 10 € fuld pris inklusive lydguide, 7 € reduceret for over 65 og grupper, 5 € for beboere og studerende, gratis for under 12; skolegrupper gratis. Atriet med café og butik er gratis at gå ind i, hvilket gør det til et brugbart mødested for en gruppe. Lukket om tirsdagen.
Palazzo Re Enzo og Torre dell'Arengo (Piazza del Nettuno, ved siden af Piazza Maggiore) leverer modvægten, som de private tårne aldrig nævner. Dette var kommunens eget tårn, og dets klokke, der blev ringet for at kalde borgerhæren sammen, bar længere i enhver forstand end nogen adelsmands ekstra ti meter mursten. Bygningen er nu for det meste et begivenheds- og kongressted, udlejet til private arrangementer og messer i store dele af året, så den åbner kun for planlagte ture, udstillinger og begivenheder, typisk 5 til 10 € afhængigt af hvad der er på programmet. Tjek datoer, før du bygger en dag omkring det. Den jordetagers hvælvede passage, voltone, er gratis at gå igennem, når paladset er åbent.
Kom over byen nu, hvor den store klatretur er lukket
Torre dell'Orologio (Torre Accursi) ved Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 350 meter vest for Porta Ravegnana) er det praktiske svar. Med Asinelli-klatringen lukket er dette standardmåden at komme over Bologna på, og det har en fordel, det lukkede tårn aldrig havde: heroppefra ser du begge skæve tårne fra siden, sammen, hvilket er den eneste udsigt, der viser dig, hvordan rivaliseringen faktisk så ud. Billetter koster 10 € fuld pris og 7 € reduceret for guidede grupper på seks eller flere, over 65 og studerende, og det er gratis med Bologna Welcome Card. Entréer er tidsinddelte hvert 20. minut, så en stor gruppe vil blive delt op over flere tidsrum. Indbyg det i din morgen. Der er ingen elevator, lukkede sko er obligatoriske, der er en ansvarsfraskrivelse at underskrive for tagterrassen, og børn under 8 år har ikke adgang til toppen.
Torre della Specola — Museo della Specola (Palazzo Poggi, via Zamboni, i universitetskvarteret) er det eneste virkelig nye her. Observatorietårnet genåbnede den 31. januar 2026 med helt ombyggede udstillinger, og det kan kun besøges med guide og reservation, hårdt begrænset til 15 personer ad gangen, så større grupper må deles op over flere besøg. Reserver på [email protected] eller +39 051 2099610. Prisen er museumsadgang, reduceret til 3 €, plus 6 € pr. person for den obligatoriske guidede tur. Det er 272 trin uden elevator, og ved regn er terrassen lukket, og man ser byen fra det glasinddækkede øverste rum i stedet, hvilket er væsentligt mindre spændende. Spørg om vejrudsigten, når du booker.
Cupola del Santuario della Beata Vergine di San Luca (Colle della Guardia, over byens sydvestlige del) er langudsigten og den, der sætter alting i perspektiv. Fra dømterrassen holder de to tårne op med at være arkitektur og bliver til en enkelt skæv nål stukket ind i midten af en rød by, hvilket er det perspektiv, denne historie har brug for. Entre er 5 €, med overskuddet til nonprofit-organisationen Succede Solo a Bologna. Man kommer dertil enten via den berømte portico-vandring, tæt på fire kilometer overdækket arkade op ad bakken, eller med San Luca Express-toget, hvis benene eller vejret siger andet; dømmen selv er kun omkring 110 trin, når man ankommer. Drop-in er velkomment, guidede grupper bør booke på [email protected], og sidste adgang er 15 minutter før lukketid.
Det ene tårn, du stadig kan komme ind i
Torre Prendiparte, kendt som la Coronata (via Sant'Alò, en kort gåtur nord for Porta Ravegnana nær Altabella), er den stærkeste historie om at "bestige et Bologna-tårn" i 2026. Det genåbnede for gæster i februar 2026 efter cirka seks-syv års lukning, det er det næsthøjeste overlevende tårn efter Asinelli, og det drives hands-on af Matteo Giovanardi snarere end af et administrationsselskab. Vær klar over, hvad det ikke er: der er ingen walk-up, ingen billetdisk og ingen booking plads for plads. Hele tårnet lejes eksklusivt til overnatninger, private middage, smagninger, musikaftener, solnedgangsaperitifs og fotoshoots, hvilket placerer det klart i kategorien til særlige lejligheder for et par eller en lille privat gruppe, til en præmiepris, der opgives på forespørgsel. Kontakt direkte på [email protected], og spørg tidligt; der er kun ét af det.
Hvad tårnene faktisk stod iblandt
Corte Isolani og Casa Isolani (den overdækkede passage, der løber mellem Strada Maggiore og via Santo Stefano, 300 meter fra tårnene) besvarer et spørgsmål, som skyline ikke kan. Tårnene var aldrig fritstående skulpturer. De rejste sig ud af en tæt bebyggelse af træ- og murstenshuse med enorme udhængende bjælker, hvoraf næsten alt siden er brændt, kollapset eller genopbygget i sten. Denne passage bevarer det. Se op efter de tre pile, der sidder i bjælkerne; flere konkurrerende legender forklarer dem, hvilket er pointen med en gåtur, der sætter myte op imod beviser. Præsentér dem for dine følgesvende som folkeminde, for det er, hvad de er. Passagen er gratis, selvguidet når som helst den er åben, og omkranset af butikker og caféer.
Gå med en, der har de aktuelle datoer
Bolognas signaturbestigning er lukket, hvilket er et reelt problem for en førstegangsbesøgende, og den ærlige løsning er kontekst snarere end højde. Bologna Welcome — Discover Bologna city centre walking tour, drevet af det officielle turistbureau, dækker tårnene fra gaden med den tilknyttede historie, i planlagte flersprogede afgange eller som privat gruppebooking, til en mellemklassepris per person med gratis afbestilling op til 24 timer før. Bekræft den aktuelle rute, når du booker: ruterne er blevet omlagt omkring den lukkede Piazza di Porta Ravegnana, og hvad en guide kan vise dig i denne måned, er ikke det samme som for tre år siden.
En drink i slutningen af gåturen
Terrazza Mattuiani på Hotel Touring (via de' Mattuiani, syd for Piazza Galvani) er den fornuftige afslutning, med forbehold. Udendørsservice er sæsonbestemt, cirka maj til september, fra 18:30 til 22:00 (19:00 i august), og det afhænger af vejret, så reservation er obligatorisk, selv for hotelgæster. Der er en obligatorisk første drink fra 15 euro per person. Borde kan reserveres op til ti dage i forvejen; selskaber på otte eller flere betaler et depositum på 50%; en fuld buyout har plads til 30 siddende eller 50 stående fra et minimumsforbrug på 3.000 euro. Kom for tagterrassens udsigt over de røde tage snarere end for en garanteret fotomulighed af de to tårne, og tjek selv udsigtslinjen, før du lover nogen det skud.
Praktiske oplysninger
Alt ovenstående undtagen San Luca ligger inden for en cirkel på 1,5 kilometer, og arkaderne betyder, at du kan gå hele ruten i regn uden paraply; lad taxapengene blive til bakken. San Luca nås med bybus og San Luca Express-toget på vej, eller til fods op ad arkaden, hvis du har formiddagen og knæene til det. Fra lufthavnen kører Marconi Express people-mover til Bologna Centrale på få minutter, og stationen er en 15-minutters gåtur fra Piazza Maggiore. Kort accepteres næsten overalt, men hav 10 til 20 euro i mønter og småsedler til San Luca-kuppelen, bymuseumsbilletter og en kaffedate i en gårdhave.
Planlæg efter lukkedage: Museo Civico Medievale lukker mandage og Palazzo Pepoli tirsdage, så en mandag-tirsdag byferie kræver, at museerne fordeles over begge dage. Book Specola-besøget og Torre dell'Orologio-pladsen, før du ankommer, da begge kører med begrænsede tidsindgange. Som budget lander en hel dag med tårnjagt (kirketårnet, et museum, San Luca-kuppelen og en anstændig frokost) omkring 40 til 50 euro per person, og næsten alt på gadeniveau koster ingenting. For at sove inden for gåafstand af Porta Ravegnana, start med en Bologna-hotelsøgning; for resten af byen ud over tårnene dækker Bologna-guiden maden, arkaderne og universitetskvarteret i flere detaljer.
Til sidst en ting. Ingen ved præcis, hvor mange af disse tårne Bologna engang havde, og det runde tal hundrede, du vil høre citeret, er en historie om byen snarere end en folketælling af den. To af dem hælder stadig ud over via Rizzoli og skændes. Det er nok.
