Desde la acera de via Rizzoli, los dos fustes de ladrillo se leen menos como un monumento que como una discusión que nadie ganó. Una se eleva casi cien metros, totalmente recta, y está cerrada a los visitantes desde 2023; la otra se queda corta, se inclina tanto que te hace apartarte para verla mejor, y está dentro de una jaula de cables de acero mientras los ingenieros averiguan cómo evitar que se caiga. Bolonia te contará que sus familias nobles compitieron por alcanzar el cielo por orgullo, y eso es aproximadamente la mitad de la verdad. La mitad que no lo es es la mejor historia.
Una discusión en ladrillo sobre via Rizzoli
Torre degli Asinelli (Piazza di Porta Ravegnana, en el extremo oriental de via Rizzoli) es la torre medieval más alta que sobrevive en Italia, y durante la mayor parte del último medio siglo fue también lo que hacías en Bolonia: 498 escalones por una escalera de madera dentro de una chimenea de ladrillo, y luego toda la ciudad roja extendida bajo tus pies. Esa subida está cerrada desde el 23 de octubre de 2023, así que planifica en torno al cierre, no en torno a la esperanza. Los funcionarios municipales han mencionado una reapertura antes de la fecha límite de las obras en 2028; nada más firme que eso existe en 2026, y cualquiera que te prometa una entrada te está vendiendo otra cosa. Lo que queda es gratuito y vale la pena quedarse diez minutos quieto: la torre se puede ver desde la calle a cualquier hora, con cualquier clima y con grupos de cualquier tamaño, y las aceras de via Rizzoli y via San Vitale son lo bastante anchas para un grupo turístico sin que nadie se meta en el tráfico.
Torre Garisenda (la misma plaza, inmediatamente al suroeste de su vecina) es la más baja y la de aspecto más enfadado, y es la razón por la que su compañera más alta está cerrada. Se inclina porque ya se estaba hundiendo décadas después de su construcción (el subsuelo en esta esquina de Bolonia es una base pobre para cualquier cosa ambiciosa), y en 1353 la ciudad cortó unos trece metros de la cima para reducir la carga, por lo que ahora mide algo menos de cincuenta metros. Dante mencionó esa inclinación dos veces, un respaldo que ningún departamento de marketing habría podido comprar, y fijó la torre en el imaginario europeo como la torcida. Ahora está en marcha un proyecto de consolidación de unos 20 millones de euros, que utiliza un anillo de pilotes y cables de acero del tipo que salvó a la inclinación más famosa de Italia; durará al menos hasta 2028, y durante ese tiempo la propia plaza está vallada y cerrada a los peatones. No puedes caminar bajo las torres. Las miras desde la calle, desde un ángulo, como hacía la gente antes de que existieran las entradas.
Ve temprano. La luz de la mañana baja por via Rizzoli y golpea el ladrillo de lado, las vallas se leen como menos intrusión, y la multitud que se forma a las once aún no ha llegado. Luego aléjate de ellas, porque la rivalidad no se detiene en esta intersección. Se extiende tres calles en cada dirección, y la mayor parte es gratuita.
La ganadora silenciosa de la rivalidad está tres calles al norte
Torre degli Azzoguidi (via Altabella, a 150 metros al norte de las torres) es la segunda torre más alta que sigue en pie en Bolonia y la que hizo lo que las otras no lograron: se mantuvo recta. La calle lleva su apodo, Altabella, alta y bella, lo que te dice lo que la Bolonia medieval pensaba de ella. No hay forma de entrar; es propiedad privada y siempre lo ha sido en la era moderna, así que trátala como una mirada hacia arriba, no como una visita. El callejón es tan estrecho que un grupo de una docena bloqueará la acera, así que haz de ella una parada de treinta segundos en una ruta a pie, no un lugar para detenerse y dar una charla.
Torre degli Uguzzoni (en los callejones estrechos al este de via Zamboni, dentro de lo que se convirtió en el gueto judío en 1555) es la casa-torre mejor conservada de la ciudad y, para mi gusto, la esquina más atmosférica de toda esta historia. Los callejones aquí tienen apenas dos metros de ancho, lo que la convierte en una propuesta para grupos pequeños: cuatro o seis personas, no una excursión en autobús. Importa para la rivalidad por una razón que nadie pone en una placa. Los Uguzzoni fueron uno de los pocos clanes gibelinos en una ciudad güelfa. Estas torres no eran proyectos de vanidad en una ciudad pacífica. Eran fortalezas de familias que esperaban, con razón, que el otro bando algún día bajara por la calle con intención.
Torre Galluzzi y Corte Galluzzi (el patio entre via d'Azeglio y Piazza Galvani, a unos 500 metros al suroeste de Porta Ravegnana) cierran la discusión. Construida en 1257, es la última de las grandes torres familiares, levantada cuando la moda ya estaba terminando, y lleva la leyenda de los amantes condenados de Bolonia: una hija Galluzzi, un hijo Carbonesi, dos familias irreconciliables. Cree lo que quieras de eso. Lo que no es leyenda es la puerta, situada muy por encima del nivel de la calle. Eran fortalezas a las que se entraba con una escalera retráctil, y ese único detalle explica el boom de las torres más que cualquier charla sobre prestigio. El patio está abierto, es fácil para grupos y tiene mesas debajo para tomar un café a precios normales de patio.
Donde el mito se contrasta con la evidencia
En algún momento alguien te dirá que Bolonia tuvo cien torres. Es una buena frase, pero es una cifra popular, no un conteo. Dos museos te darán la real.
Museo Civico Medievale (Palazzo Ghisilardi, en via Manzoni, a cinco minutos al oeste de las torres) es donde la historia deja de ser romántica y empieza a estar documentada. Los monumentos funerarios de los profesores universitarios medievales y la armería juntos explican por qué competían realmente estas familias: jurisdicción, estudiantes, facción, dinero. Una torre genuina sobrevive en el patio del propio museo, que es lo más cerca que la mayoría de los visitantes estarán de estar dentro de una. La entrada cuesta una cifra baja de un solo dígito según la tarifa de los museos cívicos, es gratuita con la Card Cultura, y los grupos guiados o escolares deben reservar llamando al +39 051 2193916. Cierra los lunes.
Palazzo Pepoli — Museo della Storia di Bologna (via Castiglione, a 400 metros al sur de las torres) es el mejor lugar para que te resuelvan la cuestión de las torres, con mapas y evidencias en lugar de una cifra repetida durante siglos. Reabrió el 30 de noviembre de 2024 y funciona con normalidad durante 2026, aunque su futuro a largo plazo está en disputa por una propuesta de conversión en museo Morandi, así que visítalo mientras sea esto. La entrada cuesta 10 € completa con la audioguía incluida, 7 € reducida para mayores de 65 años y grupos, 5 € para residentes y estudiantes, gratis para menores de 12; los grupos escolares entran gratis. El atrio con su cafetería y tienda es de entrada gratuita, lo que lo convierte en un buen punto de encuentro para un grupo. Cierra los martes.
Palazzo Re Enzo y la Torre dell'Arengo (Piazza del Nettuno, junto a Piazza Maggiore) aportan el contrapeso que las torres privadas nunca mencionan. Era la torre del propio municipio, y su campana, que se tocaba para convocar a la milicia ciudadana, llegaba más lejos en todos los sentidos que los diez metros extra de ladrillo de cualquier noble. El edificio es ahora en gran parte un lugar para eventos y congresos, dedicado a funciones privadas y ferias durante gran parte del año, así que solo abre para visitas programadas, exposiciones y eventos, normalmente de 5 a 10 € según lo que haya. Comprueba las fechas antes de organizar un día en torno a él. La volta de la planta baja, el pasaje abovedado que hay debajo, se puede atravesar gratis siempre que el palacio esté abierto.
Subir por encima de la ciudad ahora que la gran subida está cerrada
Torre dell'Orologio (Torre Accursi), en el Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, a 350 metros al oeste de Porta Ravegnana), es la respuesta práctica. Con la subida a la Asinelli cerrada, esta es la forma habitual de elevarse sobre Bolonia, y tiene una ventaja que la torre cerrada nunca tuvo: desde arriba ves ambas torres inclinadas de lado, juntas, que es la única vista que muestra cómo era realmente la rivalidad. Las entradas cuestan 10 € completas y 7 € reducidas para grupos guiados de seis o más, mayores de 65 y estudiantes, y es gratis con la Bologna Welcome Card. Las entradas son cada 20 minutos, así que un grupo grande se dividirá en varias franjas. Tenlo en cuenta en tu mañana. No hay ascensor, es obligatorio calzado cerrado, hay que firmar una exención para la terraza de la cima, y los menores de 8 años no pueden subir.
Torre della Specola — Museo della Specola (Palazzo Poggi, via Zamboni, en el barrio universitario) es lo único genuinamente nuevo aquí. La torre del observatorio reabrió el 31 de enero de 2026 con exposiciones completamente renovadas, y solo se puede visitar con reserva guiada, con un máximo estricto de 15 personas a la vez, así que los grupos más grandes deben dividirse en varias visitas. Reserva en [email protected] o llamando al +39 051 2099610. El coste es la entrada del museo, reducida a 3 €, más 6 € por persona por la visita guiada obligatoria. Son 272 escalones sin ascensor, y con lluvia la terraza se cierra y ves la ciudad desde la sala acristalada del último piso, que es bastante menos emocionante. Pregunta por el pronóstico cuando reserves.
Cupola del Santuario della Beata Vergine di San Luca (Colle della Guardia, al suroeste de la ciudad) es la vista panorámica y la que lo reencuadra todo. Desde la terraza de la cúpula, las dos torres dejan de ser arquitectura y se convierten en un único alfiler torcido clavado en medio de una ciudad roja, que es la perspectiva que esta historia necesita. La entrada cuesta 5 €, y los ingresos van a la organización sin ánimo de lucro Succede Solo a Bologna. Para llegar, tienes el célebre paseo del pórtico, casi cuatro kilómetros de arcada cubierta que sube la colina, o el trenecito San Luca Express si las piernas o el tiempo dicen lo contrario; la cúpula en sí está a solo unos 110 escalones una vez que llegas. Las visitas espontáneas son bienvenidas; los grupos guiados deben reservar en [email protected], y la última entrada es 15 minutos antes del cierre.
La única torre en la que todavía puedes entrar
Torre Prendiparte, conocida como la Coronata (via Sant'Alò, a un corto paseo al norte de Porta Ravegnana cerca de Altabella), es la opción más sólida de "subir una torre en Bolonia" en 2026. Reabrió a huéspedes en febrero de 2026 tras unos seis o siete años cerrada, es la segunda torre más alta que sobrevive tras la Asinelli, y la gestiona directamente Matteo Giovanardi, no una empresa. Ten claro lo que no es: no hay acceso sin cita, ni taquilla, ni reserva por asiento. Toda la torre se alquila en exclusiva para estancias de noche, cenas privadas, catas, veladas musicales, aperitivos al atardecer y sesiones de fotos, así que encaja en el apartado de ocasiones especiales para una pareja o un grupo pequeño privado, a un precio premium bajo petición. Consulta directamente en [email protected], y con tiempo; solo hay una.
Entre qué estaba rodeada la torre
Corte Isolani y Casa Isolani (el paso cubierto que va entre Strada Maggiore y via Santo Stefano, a 300 metros de las torres) responde a una pregunta que el skyline no puede: las torres nunca fueron esculturas exentas. Se alzaban en un tejido denso de casas de madera y ladrillo con vigas enormes en voladizo, de lo que casi todo se ha quemado, derrumbado o reconstruido en piedra. Este pasaje lo conserva. Mira hacia arriba: hay tres flechas clavadas en las vigas; varias leyendas rivales las explican, y ese es el sentido de un paseo que confronta mito y evidencia. Preséntalas a tus acompañantes como folklore, porque eso son. El pasaje es gratuito, se recorre solo cuando esté abierto, y hay tiendas y cafés.
Caminar con alguien que tenga las fechas actuales
Que la subida insignia de Bolonia esté cerrada es un problema real para quien visita por primera vez, y el remedio honesto es el contexto, no la altitud. El tour Bologna Welcome — Discover Bologna city centre walking tour, organizado por la oficina de turismo oficial, cubre las torres desde la calle con su historia, en salidas multilingües programadas o como reserva privada, a un precio medio por persona con cancelación gratuita hasta 24 horas antes. Confirma el itinerario actual al reservar: las rutas se han rediseñado alrededor de la cerrada Piazza di Porta Ravegnana, y lo que un guía puede mostrarte este mes no es lo que era hace tres años.
Una copa al final del paseo
Terrazza Mattuiani en el Hotel Touring (via de' Mattuiani, al sur de Piazza Galvani) es el cierre sensato, con condiciones. El servicio al aire libre es de temporada, aproximadamente de mayo a septiembre, de 18:30 a 22:00 (19:00 en agosto), y depende del clima, así que la reserva es obligatoria incluso para huéspedes del hotel. Hay una primera consumición obligatoria desde 15 € por persona. Las mesas se reservan con hasta diez días de antelación; grupos de ocho o más pagan un depósito del 50%; un alquiler completo del espacio sienta a 30 o admite 50 de pie desde un gasto mínimo de 3.000 €. Ven por la vista de tejados rojos desde la azotea más que por una foto garantizada de las dos torres, y verifica tú mismo la línea de visión antes de prometerle a nadie esa foto.
Cuestiones prácticas
Todo lo anterior, salvo San Luca, está dentro de un círculo de 1,5 kilómetros, y los pórticos permiten recorrer la ruta entera bajo la lluvia sin paraguas; deja el dinero del taxi para la colina. San Luca se alcanza con autobús urbano o el tren turístico San Luca Express, o a pie por el pórtico si tienes la mañana y las rodillas. Desde el aeropuerto, el Marconi Express va a Bolonia Central en pocos minutos, y la estación está a 15 minutos andando de Piazza Maggiore. Aceptan tarjeta casi en todas partes, pero guarda de 10 a 20 € en monedas y billetes pequeños para la cúpula de San Luca, las tarifas de los museos cívicos y un café en un patio.
Calcula bien los días de cierre: el Museo Civico Medievale cierra los lunes y Palazzo Pepoli los martes, así que una escapada de lunes y martes obliga a repartir los museos entre ambos. Reserva la visita a la Specola y la de la Torre dell'Orologio antes de llegar, porque ambas tienen entradas con hora limitada. Como presupuesto, un día completo de caza de torres (la torre del reloj, un museo, la cúpula de San Luca y un buen almuerzo) ronda los 40-50 € por persona, y casi todo a pie de calle no cuesta nada. Para saber dónde dormir a poca distancia de Porta Ravegnana, empieza con una búsqueda de hoteles en Bolonia; para el resto de la ciudad, más allá de las torres, la guía de Bolonia cubre la comida, los pórticos y el barrio universitario con más detalle.
Una última cosa. Nadie sabe exactamente cuántas torres tuvo Bolonia, y el centenar redondo que oirás citar es un relato sobre la ciudad, no un censo de ella. Dos de ellas siguen inclinadas sobre via Rizzoli, discutiendo. Con eso basta.
