Novecento anni fa, lo skyline di Bologna contava fino a duecento torri di pietra, grattacieli privati eretti da famiglie rivali di banchieri e mercanti che avevano esaurito ogni altro modo per superarsi a vicenda. Due sopravvivono all'incrocio che porta ancora il loro nome, inclinate l'una verso l'altra su una piazza che non ha cambiato impronta dal XII secolo. Le altre centonovanta e passa sono crollate, bruciate o smantellate in silenzio una volta fatto il punto. Ciò che resta di quell'istinto oggi si esprime in salite guidate, visite museali a orario e un ottimo bar costruito dentro una torre di guardia del XIV secolo.
Le due torri che hanno dato il nome a Bologna
Le Due Torri (Torre degli Asinelli e Torre Garisenda) si ergono dove la via Emilia medievale si biforcava verso Firenze e Venezia, e la scelta del sito non fu mai casuale: chi controllava quell'incrocio controllava i pedaggi. L'Asinelli si innalza per 97,2 metri, una delle torri medievali superstiti più alte del mondo, e pende di circa un metro e un quarto dalla verticale, abbastanza da essere visibile dalla base se ti metti di fronte. La Garisenda, la vicina più bassa, poco sotto i 48 metri, pende quasi tre volte tanto, un'inclinazione così allarmante che Dante fece chinare Anteo sulla fossa dell'Inferno "come la Garisenda, veduta al piè del suo pendìo, quando una nuvola sovrasta e pare che penda di più". Quel verso è rimasto per sette secoli una valutazione ingegneristica accettabile.
Purtroppo lo è ancora. Nell'ottobre 2023, i sensori strutturali hanno segnalato un accelerato deterioramento delle fondamenta della Garisenda, e entrambe le torri sono state chiuse alla salita. La scala dell'Asinelli non c'entrava con il cedimento, ma le due condividono una zona di base, e la piazza stessa doveva essere liberata per i ponteggi. Un progetto di stabilizzazione da circa 19 milioni di euro, in stile Pisa, è in corso, legando la base con acciaio e monitorando l'inclinazione in tempo reale; nessuno in comune si impegna su una data di riapertura, e alcune stime arrivano al 2028. La piazza intorno è completamente aperta, gestisce folla e gruppi turistici senza difficoltà e rimane gratuita. È comunque da qui che deve iniziare una storia verticale di Bologna; lo fai solo da terra, alzando lo sguardo come i visitatori medievali che per primi trovarono questo un modo inquietante di arrivare in una città.
La torre che puoi ancora salire
Per una vera salita, le torri medievali della città hanno un unico sopravvissuto onesto: la Torre Prendiparte, a quindici minuti a piedi a est dalle Due Torri, nei vicoli tranquilli fuori da Via Sant'Alò. Costruita intorno al 1200 e alta 59,5 metri, è una delle poche torri private ad aver mantenuto l'altezza piena e l'originale scala in pietra, e organizza piccole visite guidate a orario. Prenota in anticipo: i gruppi sono volutamente ridotti, e i biglietti vanno da 6 a 10 euro. La ricompensa in cima è un vero panorama a 360 gradi sulle due torri che non puoi più salire, così vicino che la chiusura smette di essere un'astrazione. Prendiparte fa qualcosa che nessun'altra torre della città tenta: funziona anche come soggiorno esclusivo, un solo gruppo alla volta, da circa 800 euro a notte, l'intera struttura medievale consegnata con un telescopio e una bottiglia di vino. È un modo strano e memorabile di dormire sopra Bologna, e del tutto inadatto a un gruppo familiare di otto persone. Controlla i termini di prenotazione prima di presumere che si adatti ai tuoi numeri.
L'altra torre ancora aperta al pubblico si trova nella luce civica quotidiana: la Torre dell'Orologio, la torre dell'orologio che svetta su Palazzo d'Accursio in Piazza Maggiore. Organizza visite a orario, con tariffa ridotta per i gruppi, e la salita è davvero stretta. La scala finale in cima richiede un modulo di liberatoria firmato, e i bambini sotto gli otto anni non sono ammessi affatto, cosa utile da sapere prima di fare la fila con un passeggino. Prezzo pieno 10 euro, tariffa ridotta per gruppi 7 euro. Quello che ottieni è la terrazza che le guide promettevano da San Petronio prima che quella chiudesse per sempre: un panorama aperto e operativo dritto sulla piazza e oltre fino alle Due Torri all'orizzonte, l'unico posto rimasto nel centro storico dove puoi stare sopra le torri, non sotto.
Otto secoli letti al chiuso
In una giornata di pioggia, o semplicemente per la versione di questa storia che arriva con una cornice esperta invece che con il torcicollo, il Museo della Storia di Bologna a Palazzo Pepoli (il complesso Genus Bononiae, direttamente di fronte alle Due Torri) merita il biglietto. È un museo di storia cittadina insolitamente buono, climatizzato, costruito letteralmente attorno a un motivo della "torre del tempo" che traccia come una città di famiglie proprietarie di torri in lotta sia diventata la Bologna delle corporazioni, dell'università e dei portici. L'ingresso per adulti costa circa 10-15 euro, sono disponibili tariffe di gruppo, e gestisce di routine gruppi scolastici e comitive in pullman. Utile se la piazza fuori sta facendo quella cosa per cui tutti i gruppi turistici della città arrivano insieme.
A dieci minuti a piedi a sud-ovest, oltre le bancarelle del mercato, il Palazzo dell'Archiginnasio e il Teatro Anatomico ampliano la pretesa oltre le torri. Questa era la sede dell'università più antica d'Europa prima del trasferimento nell'attuale sito, e l'edificio stesso (cortile porticato, pareti ricoperte di secoli di stemmi degli studenti, un teatro anatomico in legno usato per dissezioni pubbliche fino al XVIII secolo) dimostra che l'ossessione di Bologna per l'altezza non fu mai solo torri. Era una città universitaria che costruiva permanenza istituzionale in pietra nello stesso momento in cui le sue famiglie nobili costruivano altezza. L'ingresso è a orario e guidato, 10 euro con audioguida o 12 euro con guida dal vivo, e i gruppi, compresi i gruppi scolastici, sono gestiti con prenotazione anticipata, non con accesso diretto.
Un drink dentro un grattacielo sopravvissuto
La maggior parte delle novanta e più torri che Bologna ha perso fu abbattuta per la pietra, bruciata in vendette, o semplicemente lasciata sgretolare una volta che la famiglia proprietaria perse una faida o finì i soldi. Alcune furono invece assorbite in edifici successivi, e la migliore di queste conversioni è oggi un ristorante. La Casa Azzoguidi, costruita nella Torre Altabella a pochi minuti a piedi a nord dalle Due Torri, è ristorazione raffinata e cocktail dentro un vero guscio di torre medievale: spesse pareti di mattoni, strette feritoie originali, una cantina che prende sul serio l'ambientazione invece di trattarla come scenografia. È l'unica voce di questo articolo in cui non guardi un grattacielo sopravvissuto, ma ci siedi dentro con un bicchiere di Lambrusco. Le prenotazioni contano, soprattutto per gruppi o cene private. Questo è un tavolo prenotato, non un bar à la minute, e i prezzi sono al livello €€€ della gamma cittadina. Vale la pena costruirci una serata intorno piuttosto che una sosta veloce tra le attrazioni.
Le strade su cui torreggiavano le torri
Niente di tutto questo ha senso senza il terreno da cui le torri sono cresciute. La Basilica di San Petronio, che occupa il lato sud di Piazza Maggiore, è il posto dove leggere la politica dietro l'altezza: era destinata a superare San Pietro a Roma, un progetto così ambizioso che la stessa chiesa bloccò la sua espansione, lasciando la famosa facciata incompiuta di marmo rosa e bianco che si ferma ancora a metà del mattone. Ingresso gratuito, nessuna prenotazione richiesta per meno di quindici persone (i gruppi più grandi prenotano tramite la Sacrestia), e vale la pena spendere i piccoli 3-5 euro extra per vedere la meridiana che Cassini incastonò nel pavimento nel 1655, ancora uno dei meridiane più lunghe del mondo. La terrazza sul tetto che una volta offriva una vista a livello di torre è chiusa per sempre dopo il restauro. Considera San Petronio come il capitolo della facciata e della piazza di questa storia, non come un punto panoramico.
Subito dietro, Palazzo Re Enzo e Palazzo del Podestà raccontano la vera storia del potere: qui risiedeva il governo civico medievale di Bologna, l'istituzione che alla fine cercò, con scarso successo, di tenere a freno le famiglie costruttrici di torri le cui fortezze private finivano regolarmente in scontri di strada aperti. Non è un museo classico da visita libera; l'accesso è legato a eventi pubblici ed esposizioni programmati, quindi controlla il calendario prima di mandare qualcuno in piazza aspettandosi una porta aperta. Quando è aperto, l'ingresso è spesso gratuito.
A due minuti a est, il Quadrilatero è il quartiere del mercato su cui le torri si ergevano fisicamente, con strade così strette che puoi ancora sentire l'impianto medievale sotto i piedi, piuttosto che leggerlo su una mappa. È aperto, percorribile da gruppi di qualsiasi dimensione, e merita una visita a mezzogiorno quando le bancarelle di pesce e i banchi del formaggio sono in piena attività, piuttosto che nella quiete serale. Gli operatori di tour gastronomici in piccoli gruppi organizzano degustazioni qui se preferisci che qualcun altro faccia gli ordini. Un minuto più avanti, Corte Isolani è il miglior contrappunto tattile dell'intero articolo: un passaggio medievale coperto con il portico in legno meglio conservato della città, legname dove tutto il resto di questo articolo è mattone e pietra. È un passaggio commerciale libero e gratuito, senza limiti di numero, e il tipo di deviazione di cinque minuti che rende l'altezza delle torri comprensibile per contrasto.
La vista a cui la città mirava
Ogni torre in questo articolo era, in fondo, un argomento su chi potesse vedere più lontano ed essere visto da più lontano. Il punto finale naturale di questo argomento si trova a tre chilometri e mezzo dal centro, sulla collina sopra la città: il Santuario della Madonna di San Luca, raggiungibile attraverso il Portico di San Luca, un'arcata coperta di 666 archi che è il portico più lungo del mondo e, dal 2021, patrimonio UNESCO a pieno titolo. Percorrere a piedi tutta la salita coperta richiede quasi un'ora e comporta un dislivello notevole; il trenino San Luca Express è disponibile per chi preferisce arrivare con il fiato risparmiato. Sia la camminata che il santuario sono gratuiti, all'aperto, e accolgono gruppi di qualsiasi dimensione senza prenotazione; la salita alla cupola all'interno costa circa 5 € e merita la visita in una giornata limpida.
Quello che vedi in cima è la vista che una volta offriva la terrazza di San Petronio e che non offre più: l'intero sprawl di tetti rossi di Bologna disteso in piano, Le Due Torri individuabili all'orizzonte insieme alle poche altre torri sopravvissute, le colline dell'Appennino dietro di te e la pianura che corre verso nord fino al Po. È l'unico posto rimasto da cui la logica medievale dell'intero esercizio (costruisci abbastanza in alto e l'intera città diventa leggibile dalla tua porta di casa) funziona ancora davvero. Vai nelle ultime due ore prima del tramonto se puoi gestire i tempi; la luce rende giustizia alle torri più di quanto farà mai mezzogiorno.
Camminare con chi conosce le pietre
Per una prima esperienza con qualcuno che sappia associare nomi e faide agli edifici giusti, il tour a piedi Discover Bologna di Bologna Welcome copre il centro storico in piccoli gruppi, con appuntamenti giornalieri in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, a circa 15-20 € a persona. Non ti farà salire su nessuna delle torri chiuse (per ora, niente può), ma intreccia le Due Torri, San Petronio e il Quadrilatero in un unico percorso guidato con il contesto storico che trasforma "guarda, torri antiche" in una comprensione reale del perché una famiglia bancaria medievale pensasse che una guglia di mattoni alta 97 metri fosse un investimento ragionevole. Prenota direttamente attraverso gli sportelli di Bologna Welcome, non tramite rivenditori terzi; gli orari si riempiono più velocemente nelle mattine del fine settimana.
Come arrivare e budget
Il centro storico di Bologna è abbastanza compatto che tutto in questo articolo si trova entro 25 minuti a piedi da Le Due Torri, e la maggior parte entro dieci. L'aeroporto è collegato al centro dalla monorotaia Marconi Express in circa sette minuti; la stazione ferroviaria principale, Bologna Centrale, è a quindici minuti a piedi o una breve corsa in autobus dalle torri. I contanti sono ancora usati nelle bancarelle del Quadrilatero e per i biglietti più piccoli dei tour delle torri, quindi portane un po' insieme alla carta. Prevedi un'intera giornata per il percorso torri-musei fatto bene: la piazza delle Due Torri, la Torre Prendiparte o la Torre dell'Orologio, il Museo della Storia di Bologna, il pranzo al Quadrilatero, San Petronio e San Luca nella luce del tardo pomeriggio. Aspettati di spendere tra i 40 e i 70 € a persona per ingressi e degustazioni prima della cena, di più se un tavolo a Casa Azzoguidi fa parte del piano. Prenota Prendiparte e la Torre dell'Orologio in anticipo online; entrambe hanno fasce orarie davvero limitate, e presentarsi senza prenotazione di sabato è il modo più comune per finire la giornata senza aver scalato nulla. Per dove alloggiare mentre sei lì, inizia con una ricerca hotel a Bologna; per il resto della città oltre le sue torri, la guida completa di Bologna copre tutto.
