콰드릴라테로, 볼로냐: 도시가 먹고, 쇼핑하고, 거리로 흘러나오는 곳

피아차 마조레 뒤편의 좁은 골목 여섯 개는 여전히 로마의 격자 구조를 따르고 있으며, 늦은 오후가 되면 훈제 돼지고기, 커피, 따뜻한 빵 냄새가 납니다. Quadrilatero에서 볼로냐는 항상 가장 잘하는 일을 합니다: 쇼핑하고, 간식을 먹고, 올바른 치즈를 두고 논쟁을 벌이다가, 저녁이 오레피치, 페스케리에 베키에, 드라페리에, 카프라리에, 클라바투레 같은 옛길드 이름 주위로 모여들면 거리에서 술잔을 들고 서 있습니다. 몇 분 안에 건널 수 있을 정도로 작지만, 시간을 완전히 잊게 할 만큼 밀도가 높습니다.

Quadrilatero가 유명한 이유

Quadrilatero는 볼로냐에서 가장 오래된 지속적인 거래 시장이며, 그 연속성을 발바닥으로나 상점 진열장에서나 느낄 수 있습니다. 이곳은 라 그라사(La Grassa), 즉 자랑스럽고 부끄러움 없이 잘 먹는 도시라는 별명의 물리적 심장부입니다. 골목들은 피아차 마조레의 산 페트로니오 대성당 바로 뒤에 있으며, 2천 년간의 사용, 적응, 그리고 훌륭한 식욕을 견뎌낸 로마의 거리 계획 위에 자리 잡았습니다. 길드 이름들은 장식적인 향수가 아닙니다. 그것들은 영수증입니다. 비아 델리 오레피치는 금세공인들을 기억하고, 비아 페스케리에 베키에는 옛 어시장, 비아 드라페리에는 옷감 상인들, 비아 카프라리에는 염소 도축업자들, 비아 클라바투레에는 자물쇠공들을 기억합니다. 물론 직종은 바뀌었습니다 — 생선, 치즈, 살루미가 금속 세공인들을 밀어냈습니다 — 그러나 전문화는 여전히 남아 있어, 이곳이 여전히 테마파크가 아닌 시장처럼 느껴지는 이유가 됩니다.

Quadrilatero를 단순한 보존된 세트 피스 이상으로 만드는 것은 현지인들이 여전히 저녁 식사를 사러 이곳에 온다는 점입니다. 그들이 모르타델라 끝부분, 토르텔리니 한 접시, 파르미지아노 한 조각, 부케(buche) 중 하나 — 채소가 아침에는 보도에 쏟아져 나오고 오후 초에는 사라지는 반지하 채소 가판대 — 에서 그린 백 한 봉지를 위해 관광객들 사이를 지나가는 모습을 볼 수 있습니다. 그러다 6시쯤이면 동네 전체가 분위기를 바꿉니다. 델리에서 람브루스코와 피뇰레토를 따릅니다. 타글리에리가 종이에 나타납니다. 골목은 어깨를 맞대고 서서 한 손으로 먹고 다른 손으로 잔을 균형 잡는 사람들로 가득 찹니다. 시끄럽고, 따뜻하고, 약간 혼란스럽고, 이렇게 중심부에 있는 곳치고는 상쾌할 정도로 거침이 없습니다.

몇 걸음만 가면 도시의 주요 랜드마크들이 Quadrilatero를 골목이 아닌 지도의 중심처럼 느끼게 합니다. 산 페트로니오 대성당은 시장 뒤에 우뚝 솟아 있으며, 1390년에 착공 당시 성 베드로 대성당을 능가하려 했던 거대한 고딕 양식의 벽돌 교회입니다. 자금이 바닥나 정면은 반쯤 맨돌로 남았고, 볼로냐는 건조한 유머로 그 미완성의 모습을 계속 유지해 온 것 같습니다. 근처에는 잠볼로냐의 청동 근육과 연극적인 자신감을 지닌 넵튠 분수가 있으며, 성벽 같은 팔라초 레 엔초가 광장을 내려다보고 있습니다. 시장 동쪽으로 두 탑은 항상 그래왔듯이 스카이라인에 비스듬히 서 있지만, 현재는 아래에서 감상해야 합니다: 아시넬리와 가리센다 모두 2023년부터 구조 복원을 위해 등반이 금지되었습니다.

먹고 마시기 좋은 곳

만약 식욕 없이 Quadrilatero에 온다면, 돌아가서 좀 더 조용한 곳에서 비스킷을 드세요. 이 동네는 간식을 위해 만들어진 곳이며, 그것을 이해하는 가장 좋은 방법은 카운터에서 카운터로 이동하며 맛보는 것입니다.

비아 카프라리에 1에 있는 탐부리니(Tamburini)는 중심지입니다. 1932년부터 살루메리아였으며, 유리 카운터는 볼로냐의 풍요로움에 대한 설교입니다: 모르타델라, 쿨라텔로, 토르텔리니가 자신이 무엇인지 정확히 아는 곳의 자신감으로 배열되어 있습니다. 그 뒤에는 타볼라 칼다(tavola calda)가 있어 좁은 카운터에 서서 라자냐, 코톨레타 등 따뜻한 요리를 먹거나, 모르타델라 포카차와 플라스틱 컵에 담긴 람브루스코를 들고 거리로 나갑니다. 이것을 낭만적으로 꾸밀 필요는 없습니다. 단순히 아주 좋고, 아주 볼로냐스럽습니다.

몇 걸음 더 가면 비아 페스케리에 베키에 3B에 있는 살루메리아 시모니(Salumeria Simoni)는 1960년부터 영업해 왔으며 이 골목에서 타글리에레의 기준으로 남아 있습니다. 도마는 절제와 관대함을 동시에 가르쳐줍니다: 얇게 썬 숙성 고기, 숙성 발사믹으로 맛을 낸 파르미지아노, 스쿠아케로네 치즈, 그리고 보통 보드와 음료 의식에 12-15유로 정도 하는 와인 한 잔. 저녁 버전을 원한다면 비아 드라페리에에 있는 라보라토리오 애넥스에서 밤까지 람브루스코와 피뇰레토를 따르며 델리를 다른 무엇인가인 척하지 않는 바로 변신시킵니다.

비아 페스케리에 베키에 3A에 있는 라 바이타 베키아 말가(La Baita Vecchia Malga)는 치즈 전문점입니다. 부라타와 트러플 접시를 맛보러 가고, 시간이 있다면 위층의 작은 트라토리아도 추천합니다. 볼로냐의 시장 문화가 고기만이 아니라는 것을 상기시켜주는 곳 중 하나이지만, 도시는 종종 그런 것처럼 행동합니다. 여기서 치즈는 부수적인 것이 아닙니다. 그것은 완전한 어휘입니다.

좀 더 안정된 곳을 원한다면 비아 페스케리에 베키에에 있는 051 Zerocinquantino는 티젤레(Tigelle)와 크레센티네(Crescentine), 즉 살루미와 부드러운 치즈를 넣어 먹는 작은 에밀리아식 빵을 제공합니다. 서서 먹는 골목이나 테이블에서 모두 잘 어울리는 음식이며, 이곳은 두 분위기를 모두 이해합니다. 저녁에는 활기찬 와인 포인트가 되기도 하는데, Quadrilatero의 사교 생활은 음식으로 시작해서 또 한 잔으로 끝나는 경향이 있기 때문에 유용합니다.

그다음으로 비아 페스케리에 베키에 14에 있는 페스케리아 델 파발리오네(Pescheria del Pavaglione)는 현역 생선 가게로, 저녁에 종이 콘에 담긴 해산물 프리토 미스토(fritto misto)인 "아페리피시"를 튀겨냅니다. 야외에서 화이트 와인과 함께 간편하게 먹으라는 것입니다. 이것은 오래된 거래를 유지하면서도 도시의 현재 식욕에 맞게 구부리는 시장에서 가장 사랑스러운 지역 의식 중 하나입니다. 당신은 종이 콘을 들고 서 있고, 주변 골목은 대화로 가득 차 있으며, 아무도 저녁 식사가 테이블을 필요로 한다고 생각하지 않습니다.

파스타를 위해서는 시장 바로 옆 비아 카스틸리오네 5B에 있는 스폴리아 리나(Sfoglia Rina)가 믿을 만한 선택입니다. 1963년부터 브로도 토르텔리니와 라구 타글리아텔레를 제공해 왔으며, 예약을 받지 않기 때문에 줄 서는 것이 절차의 일부입니다. 기다리는 것을 즐겁다고 말할 수는 없지만, 그 보상은 그만한 가치가 있다고 말하겠습니다. 집에서 요리하고 싶거나 볼로냐의 제대로 된 조각을 가져가고 싶다면, 비아 드라페리에 6 / 비아 카프라리에 7에 있는 파올로 아티 에 필리(Paolo Atti & Figli)는 1868년부터 신선한 파스타와 베이커리 제품을 만들어 왔습니다. 손으로 만든 토르텔리니, 타글리아텔레, 체르토시노, 핀차: 이 도시의 기억을 먹을 수 있게 만드는 가게입니다.

나이트라이프

Quadrilatero의 나이트라이프는 클럽에 관한 것이 아닙니다. 그 점에 감사합니다. 현지인의 방식은 아페리티보이지만, 너무 열심히 하는 곳에서 볼 수 있는 정돈되고 과도하게 디자인된 종류가 아닙니다. 여기서는 시민의 습관에 가깝습니다: 음식을 사고, 와인을 사고, 골목에 서서, 반복합니다.

전설은 비콜로 라노키 1/D에 있는 오스테리아 델 솔레(Osteria del Sole)로, 1465년부터 기록되어 있으며 이탈리아에서 가장 오래된 선술집 중 하나입니다. 와인과 맥주만 판매하고 음식은 전혀 없는데, 그것이 바로 핵심입니다. 자신의 모르타델라, 치즈, 시장에서 산 물건을 가져와 긴 공용 테이블에 앉아 학생, 연금 수령자, 그리고 무슨 일이 일어나고 있는지 방금 이해한 관광객들과 함께합니다. 바에서 현금으로 지불하세요. 월요일부터 토요일까지, 대략 오전 11시부터 오후 9시 30분까지 영업하며, 일요일은 휴무입니다. 천 개의 가이드북 단락보다 볼로냐를 더 잘 설명하는 단일 의식을 원한다면, 바로 이것입니다.

델리 자체는 오후 6시경부터 바가 됩니다. 살루메리아 시모니, 그 라보라토리오, 051 모두 저녁까지 이어지며, 비아 페스케리에 베키에는 주말이 되면 서서 즐기는 파티로 두꺼워집니다. 아침에 저녁 식사를 팔던 곳이 해질녘이 되면 저녁 식사 그 자체가 되는 것을 지켜보는 특별한 즐거움이 있습니다. 군중은 다양합니다 — 현지인, 학생, 방문객, 아직 집에 가기로 결정하지 않은 사무실 직원 — 그리고 소리는 자정까지 오래된 돌에 반사됩니다.

더 늦게까지 또는 칵테일 위주의 무언가가 필요하다면, 도시는 비아 델 프라텔로, 또는 피아차 산토 스테파노와 비아 참보니 주변에서 짧은 거리에 제공합니다. 그러나 시장 내부의 리듬은 더 이르고, 와인에 흠뻑 젖어 자정이면 사라집니다. 솔직히 말해, 그래야 합니다.

할 것 / 볼 것

볼로냐가 시작되는 곳에서 시작하세요: 피아차 마조레, 도시의 시민 거실입니다. 산 페트로니오 대성당, 팔라초 다쿠르시오, 팔라초 레 엔초로 둘러싸여 있으며, 장엄하면서도 일상적으로 느껴지는 곳 중 하나로 남아 있습니다. 대성당은 무료로 입장할 수 있으며, 내부에는 조반니 카시니가 1655년에 바닥에 그린 세계에서 가장 긴 실내 자오선이 있습니다. 그곳에 충분히 서 있으면 측정, 천문학, 의례에 대한 도시의 오래된 자신감을 동시에 느낄 수 있습니다.

광장 바로 옆에서 넵튠 분수는 움직임과 멈춤의 작은 극장을 이끌고 있습니다. 잠볼로냐의 1567년 청동상은 여전히 사람들이 대화를 멈추고 올려다보게 만드는 권위를 지니고 있는데, 이는 아마도 분수가 받을 수 있는 가장 높은 찬사일 것입니다. 그런 다음 팔라초 레 엔초 아래의 볼토네 델 포데스타(Voltone del Podestà)를 지나 속삭이는 구석을 시도해보세요. 서로 대각선 맞은편 아치에 서서 돌을 향해 말하면, 당신의 목소리가 아치를 가로질러 선명하게 전달됩니다. 중세의 음향 트릭이며, 결코 어리석게 느껴지지 않는 몇 안 되는 관광 게임 중 하나입니다.

거기서 피아차 디 포르타 라베냐나에 있는 두 탑까지는 5분 거리입니다. 아시넬리와 가리센다는 등반객이 복원을 위해 발길이 끊긴 지금도 아래에서 볼로냐의 상징으로 남아 있습니다. 특히 가리센다는 위험한 상태로 간주되어, 전체 스카이라인에 엽서보다 약간 더 연약한 분위기를 줍니다. 지금은 위를 올려다보세요, 계단을 오르지 말고.

날씨가 나빠지거나 지붕 아래에 있고 싶다면, 비아 클라바투레 12에 있는 메르카토 디 메쪼(Mercato di Mezzo)는 3층에 걸쳐 복원된 19세기 지붕 있는 시장입니다: 1층에는 음식 포장마차와 와인, 그 위에는 피자 가게, 지하에는 수제 맥주 저장고가 있습니다. 매일 영업하며 악천후에 유용하지만, 그래도 이 동네의 진정한 매력은 거리 자체, 즉 페스케리에 베키에와 드라페리에를 따라 천천히 즐기며 맛보는 것이라고 주장합니다.

쇼핑 및 시장

콰드릴라테로는 쇼핑과 식사를 완전히 분리할 수 없는 곳이며, 그것이 매력의 일부입니다. 점심을 사고, 저녁을 사고, 집에 가져갈 물건도 사다 보면 어느 순간 도시에 대한 더 나은 이해도 함께 샀다는 것을 깨닫게 됩니다.

Tamburini와 Salumeria Simoni는 훈제 고기, 진공 포장된 파르미자노, 모르타델라를 사갈 수 있는 대표적인 곳입니다. Paolo Atti & Figli는 신선한 토르텔리니, 타글리아텔레, 그리고 볼로냐가 특별히 요청하지 않으면 내놓지 않는 지역 과자 – 체르토시노(certosino)와 핀차(pinza) – 를 사러 가는 곳입니다. 한편 La Baita는 스쿠아퀘로네와 숙성된 파르미자노 레지아노를 위한 곳으로, 치즈 선택의 폭이 넓어 냉장 보관을 계획하게 만듭니다.

야채 가게의 '부케'(buche)는 언급할 가치가 있습니다. 이는 시장의 가장 독특한 볼로냐식 형태 중 하나로, 인도에서 반쯤 파묻힌 듯 솟아오른 작은 농산물 노점에서 그날의 과일, 채소, 버섯을 팔다가 이른 오후면 사라집니다. 실용적이고 구식이며, 여전히 손으로 장보는 것을 좋아하는 이 도시에 딱 맞습니다.

음식 외에도 Via degli Orefici에는 몇몇 보석상이 옛 금세공 전통을 이어가고 있으며, 연결된 골목에는 와인 상인, 전통 하드웨어 및 주방용품 가게, 에밀리아로마냐 와인(Lambrusco, Pignoletto, Sangiovese di Romagna)을 파는 에노테카가 있습니다. 더 넓은 쇼핑을 원한다면 Via Rizzoli와 아케이드 거리인 Via dell'Indipendenza가 시장 북쪽 경계를 따라 이어져 있고, 더 큰 실내 식품 시장을 원한다면 Via Ugo Bassi에 있는 Mercato delle Erbe가 서쪽으로 도보 10분 거리에 있어 콰드릴라테로 오전 코스와 잘 어울립니다.

콰드릴라테로에서 머물 곳

여기에 머문다는 것은 창밖으로 도시가 이미 움직이기 시작하는 가운데 잠에서 깨는 것을 의미합니다. Piazza Maggiore, 타워, 델리카테센, 기차역이 모두 도보 거리 내에 있으며, 아페리티보에서 집까지 3분이면 걸어올 수 있습니다. 숙소는 대부분 작고 부티크 스타일로, Via degli Orefici, Via Drapperie 주변과 Piazza Maggiore에서 뻗은 거리, 그리고 여러 개의 개성 있는 중급 호텔에 있는 옛 팔라초를 개조한 디자인 B&B와 아파트입니다.

볼로냐에서 가장 저렴한 지역은 아니며, 그래서는 안 됩니다. 이곳의 가격은 도시에서 가장 높지만, 피렌체나 베네치아보다는 여전히 훨씬 저렴하며, 이것이 중심부 볼로냐가 여전히 합리적인 도시 휴가지인 이유 중 하나입니다. 대가는 소음입니다. 아페리티보 인파가 특히 목요일부터 토요일까지 늦게까지 이 골목을 가득 메우므로, 잠귀가 예민한 사람은 길에서 떨어진 방이나 안쪽 안뜰을 바라보는 방을 요청하세요. 더 조용한 곳을 원한다면, 산토 스테파노(Santo Stefano) 쪽이나 대학가 쪽으로 두어 블록 떨어진 곳에 베이스를 잡고 걸어서 오세요.

이동 방법

콰드릴라테로는 완전히 걸어서 다닐 수 있으며, 볼로냐의 보행자 전용 ZTL 구역 안에 있으므로 여기서 차량을 이용하는 것은 좋은 생각이 아니며, 주차도 즐겁지 않을 것입니다. 시장 골목은 차량이 통제되며, 모든 중심부는 도보로 몇 분 거리에 있고, 날씨가 나쁘면 대부분 아케이드 아래로 이동할 수 있습니다. Piazza Maggiore까지는 2~3분 거리입니다. 두 타워, 산토 스테파노, 대학가는 모두 약 5~10분 거리에 있습니다.

볼로냐 첸트랄레 역은 북쪽으로 약 1.5km 떨어져 있어 도보로 약 20분, 또는 짧은 택시나 시내버스로 이동할 수 있습니다. 그곳에서 고속 열차로 피렌체까지 약 35분, 밀라노까지 약 1시간이 걸립니다. 공항의 경우, 볼로냐 굴리엘모 마르코니 공항은 북서쪽으로 6km 떨어져 있으며, Marconi Express 모노레일을 이용하는 것이 가장 좋습니다 – 볼로냐 첸트랄레에서 터미널까지 약 7분, 편도 약 €11~13 – 따라서 시장에서 역까지 도보를 포함하면 대략 문에서 문까지 30~40분 정도 소요됩니다.

시내버스는 Via Rizzoli와 Via Ugo Bassi의 시장 가장자리를 따라 운행되지만, 솔직히 거의 사용하지 않을 것입니다. 이곳은 델리 창문 하나하나를 보며 걸어서 건너도록 만들어진 곳입니다.