Saragozza, Bologna: das Hügelviertel, wo die Portiken beginnen

Folgen Sie der Via Saragozza vom alten Stadttor nach Westen, und Bologna beginnt anders zu atmen. Die Portiken wechseln von der cremefarbenen Innenstadt zu einem tieferen Ocker, die Gehwege werden breiter, und der Hügel macht seinen langsamen Ansatz deutlich. Das ist Saragozza: Wohngegend, etwas grüner und weit weniger auf Selbstdarstellung bedacht als das historische Zentrum. Hier kaufen die Einheimischen ihr Brot, gehen mit ihren Hunden spazieren und diskutieren über das richtige Ragù. Und am anderen Ende der Straße beginnt der große überdachte Aufstieg der Stadt – ein 3,8 Kilometer langes Band aus Bögen, das nach San Luca hinaufführt, als hätte Bologna entschieden, dass selbst seine Spaziergänge bergauf würdevoll sein sollen.

Wofür Saragozza bekannt ist

Saragozza ist vor allem bekannt für den Portico di San Luca, den längsten überdachten Gehweg der Erde. Er verläuft von der Porta Saragozza zum Santuario della Madonna di San Luca auf dem Colle della Guardia, durch 666 Bögen und etwa 3,8 Kilometer aus Stein, Schatten und Ritualen. Es ist eine dieser Bologna-Tatsachen, die fast zu perfekt klingen, bis man sie selbst geht und merkt, dass die Stadt sich hier im Grunde eine geschützte Pilgerroute gebaut hat. Der erste Abschnitt ist sanft, fast gesprächig, bevor der Portico den Arco del Meloncello erreicht und ernsthaft zu steigen beginnt.

Das Tor selbst, die Porta Saragozza, ist einen Moment wert, bevor Sie aufbrechen. Seine heutige zinnenbewehrte Form stammt aus dem 19. Jahrhundert und ist ein Wiederaufbau im neugotischen Stil, aber das Tor geht auf das 13.–14. Jahrhundert zurück und diente einst als zeremonieller Startpunkt der jährlichen Prozession nach San Luca. Die alten Spitznamen – Porta Sacra, Porta dei Pellegrini – tragen noch den Duft des alten Bolognas, den Duft von Prozessionen und Gewohnheiten, die zur zivilen Muskelerinnerung geworden sind. Es gibt auch eine neuere Schicht in der Geschichte: In den 1980er Jahren wurde der Raum im Inneren des Tores zur Heimat einer der wegweisenden queeren Kollektive Italiens und zum frühen Hauptquartier von Arcigay; das langjährige LGBTQ+-Zentrum Bolognas trägt noch immer den Namen Il Cassero.

Ein Stück weiter steht der Arco del Meloncello wie ein theatralisches Satzzeichen in der Straße. Entworfen 1721 von Carlo Francesco Dotti, führt er den Portico über die Straße und markiert den Haltepunkt, an dem der Spaziergang seinen Charakter ändert. Darunter verrichten Busse und Motorroller ihren alltäglichen Stadtbetrieb; darüber beginnen die Bögen sich mehr wie ein Versprechen anzufühlen als wie ein Schutz. Einheimische werden Ihnen sagen, dass die 666 Bögen kein Zufall waren – dass die serpentinenartige Linie des Porticos den Teufel darstellt, der am Gipfel von der Madonna zertreten wird. Bologna mag seine Symbolik praktisch genug, um sie zu durchschreiten.

Wo man essen und trinken kann

Saragozza nährt Sie so, wie Bologna genährt werden sollte: mit handgemachter Pasta, einem ordentlichen Espresso und ohne theatralisches Tamtam. Der Nachbarschaftsklassiker ist die Trattoria Meloncello, eine Osteria seit 1918 an der Via Saragozza 240A, direkt am Bogen, dem sie ihren Namen verdankt. Die Wände sind mit Autogrammen tapeziert, und die Speisekarte neigt zu den Dingen, wegen derer Sie eigentlich gekommen sind: Ricotta-Tortelloni mit Ragù, Tagliatelle al Ragù, Gramigna con Salsiccia. Die Preise liegen im ehrlichen Bereich von etwa 11–20 € pro Teller, was in einer Stadt wie diesem kein Detail, sondern eine moralische Position ist. Buchen Sie vor; es ist voll.

Ein Stück weiter, die Trattoria Bertozzi an der Via Andrea Costa 84, ist seit 2007 eine feste Größe in Saragozza und sie weiß genau, was sie tut. Hier bestellen Sie Tortellini in Brodo, wenn das Wetter danach verlangt, Tagliatelle Bertozzi, wenn nicht, und die Cotoletta alla Petroniana, wenn Sie das Kalbskotelett der Stadt mit Überzeugung serviert haben möchten. Die Küche verwendet lokale Zutaten, das Personal spricht Englisch, und der Ort ist so beliebt, dass eine Reservierung fast unerlässlich ist. Mit anderen Worten: Es verhält sich wie ein Restaurant, das geliebt werden möchte, und das ist es in der Regel auch.

Für eine kompaktere, poliertere Interpretation emilianischer Handwerkskunst befindet sich All'Osteria Bottega gleich innerhalb des Tors an der Via Santa Caterina 51. Der Raum von Küchenchef Daniele Bendanti ist winzig, das Reservierungsbuch ernst, und das Essen ist die Art von Ding, die einem in Erinnerung ruft, warum Bolognas Ruf für das Essen nie übertrieben war: gefeierte Mortadella, handgerollte Pasta, Schmorbraten, alles mit einer Zuversicht behandelt, die kein Manifest braucht. Hierher kommt man nicht, um weniger zu essen; hierher kommt man, um mit größerer Aufmerksamkeit zu essen.

Wenn Sie etwas Leichteres möchten, bietet Berberè Porta Saragozza lang gereifte Sauerteigpizza auf einer großen GartenTerrasse an, und die Öffnungszeiten sind barmherzig einfach: 12:30–14:30 und 19:00–23:30. Es ist ein regelmäßiger Gast bei Gambero Rosso und 50 Top Pizza, was nützlich zu wissen ist, wenn Sie der Typ sind, der seine Pizza von Leuten mit Klemmbrettern beurteilen lassen möchte. Dennoch, die Terrasse ist das eigentliche Argument hier – ein Ort, um dem Trubel der Stadt zu entkommen und den Abend langsam hereinlassen zu lassen.

Zum Frühstück ist die Neri Pasticceria Caffetteria an der Via Saragozza 81 der offensichtliche Start. Bestellen Sie eine Brioche, ein Stück Crescenta und einen ordentlichen Espresso unter dem Arkadengang, und Sie werden verstehen, warum Nachbarschaftsbars wichtiger sind als modische. Hier beginnt der Tag ohne Zeremonie. Wenn Sie später einen süßen Abschluss brauchen, ist die La Sorbetteria Saragozza Nr. 83 – das jüngere Geschwisterkind der berühmten Sorbetteria Castiglione – der Ort für preisgekrönte Cremes und Schokolade, während die Gelateria Islanda Nr. 65 mit wechselnden täglichen Geschmacksrichtungen und hausgemachten Ghiaccioli verspielt bleibt.

Aktivitäten

Die offensichtliche Mission ist der Aufstieg nach San Luca, und es gibt keinen Grund, etwas anderes zu behaupten. Der gesamte Portico di San Luca von der Porta Saragozza zum Sanktuarium zu gehen, dauert zwischen einer Stunde und einer Stunde fünfundvierzig Minuten, je nachdem, wie oft Sie anhalten, um zurückzublicken. Es ist einer der großartigen Spaziergänge Italiens, nicht weil er schwierig ist, sondern weil er so elegant gastfreundlich ist: Schutz vor Sonne, Schutz vor Regen, ein Rhythmus von Bögen, der den Geist in Bewegung hält, selbst wenn die Beine müde sind. Der erste Abschnitt ist flach bis zum Arco del Meloncello; danach beginnt der Hügel zu ziehen. Bringen Sie Wasser mit. Auf dem oberen Abschnitt gibt es keine Einrichtungen, und die Kirche schließt täglich zwischen 12:30 und 14:30.

Oben belohnt das Santuario della Madonna di San Luca den Aufstieg mit dem besten Panorama Bolognas und der Apennin-Vorhügel. Die rosa Kuppel der Basilika ist lange vor Ihrer Ankunft sichtbar, was ein Teil des Vergnügens ist: Das Ziel taucht immer wieder als Versprechen auf. Wenn Sie Ihre Knie schonen möchten, fährt der touristische San Luca Express vom Piazza Maggiore und hinauf zum Sanktuarium für etwa 13 € retour. Die vernünftige lokale Strategie ist, hochzufahren und den Portico hinunterzugehen, ganz bergab und im Schatten. Bologna belohnt denjenigen, der weiß, wann er die Schwerkraft die Arbeit machen lassen soll.

Zurück im Viertel ist der Hügel übersät mit Villen und Gärten, die Saragozza weniger wie einen Bezirk und mehr wie einen langsamen Aufstieg durch Schichten häuslichen Ehrgeizes erscheinen lassen. Die Villa Spada an der Via di Casaglia ist ein neoklassizistisches Anwesen in einem der größten Gärten Bolognas, etwa sieben Hektar, die den Hang hinaufsteigen, mit Terrassen, die die Stadtsilhouette einrahmen. Im Inneren beherbergt das Museo del Tessuto e della Tappezzeria historische Textilien, was sich in einer Stadt, in der Stoff – ob aus Tuch oder Portico – immer Teil der Geschichte ist, völlig richtig anfühlt.

Die Villa delle Rose, erreicht über eine von Platanen gesäumte Allee von der Via Saragozza aus, ist der Ort, den MAMbo für temporäre Ausstellungen nutzt. Ihr Garten ist mit exotischen immergrünen Pflanzen auf den ersten Hängen des Colle della Guardia bepflanzt. Es ist die Art von Ort, der einen daran erinnert, dass Bologna nicht nur aus Ziegeln und Pasta besteht. Es hat auch Kunst und genug Ruhe, um sie atmen zu lassen.

Die letzte Station innerhalb des Tors ist das Museo della Beata Vergine di San Luca, das in der Porta Saragozza selbst untergebracht ist. Es erzählt die Geschichte der Madonna-Ikone und der Prozession, die seit Jahrhunderten diesen Hügel hinaufsteigt. Der Raum ist klein, aber die Bedeutung ist es nicht. In Saragozza teilen sich das Bürgerliche und das Andächtige noch immer denselben Gehweg.

Einkaufen und Märkte

Saragozza ist kein Viertel für Prestigeeinkäufe. Es ist ein Ort, an dem die Leute kaufen, was sie brauchen, und das ist ein Teil seines Charmes. Die Via Saragozza ist das Rückgrat des Viertels, gesäumt unter den Portiken von der alltäglichen Maschinerie des lokalen Lebens: Bäckereien, Feinkostläden, Gemüsehändler, ein paar kleine Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte, Parfümerien und ein gut sortierter Comic-Laden. Es ist die Art von Straße, in der man Proviant für ein Picknick besorgt und dann bergauf geht, anstatt nach Souvenirs zu jagen. Ehrlich gesagt, das ist gesünder für alle.

Es gibt ein paar unabhängige Geschäfte, die einen Blick wert sind, wenn man gerne stöbert. Tweed Saragozza führt Herrenbekleidung und vintage-lastige Kleidung, und entlang derselben Strecke gibt es vereinzelt Schuh- und Haushaltswarengeschäfte. Aber der Punkt hier ist nicht das Einzelhandelsspektakel. Der Punkt ist die warme Crescenta aus der Pasticceria, die Aufschnitte von einer Nachbarschaftssalumeria, das Gelato, das Sie nach Hause tragen, bevor es weich wird. Saragozza kauft ein wie ein Ort, der bleiben will.

Wo man in Saragozza übernachten kann

Saragozza funktioniert am besten als ruhige Basis, und genau aus diesem Grund mögen es viele Reisende. Es passt zu Leuten, die ruhige Wohnstraßen wollen, etwas mehr Platz fürs Geld und den Aufstieg nach San Luca vor der Haustür, ohne mitten in jeder touristischen Kollision sein zu müssen. Erwarten Sie B&Bs, Gästehäuser und Kurzzeitwohnungen statt großer Hotels; dies ist ein Wohnviertel, und die Unterkunftspalette spiegelt das wider.

Die beste Stelle ist der Abschnitt direkt innerhalb der Porta Saragozza, entlang und etwas abseits der Via Saragozza selbst. Dort sind Sie zu Fuß vom Piazza Maggiore entfernt, wachen aber in einer Straße auf, die noch ihren Bewohnern gehört. Weiter westlich in Richtung Meloncello und den Hang hinauf wird es grüner, günstiger und noch ruhiger. Das ist schön, wenn Sie ein Auto haben oder einen frühmorgendlichen Zugang zum Portico wünschen, weniger ideal, wenn Sie vorhaben, nach dem Abendessen in der Innenstadt nach Hause zu torkeln. Die Preise liegen tendenziell eine Stufe unter dem historischen Kern bei vergleichbarem Komfort, was die Art von Arithmetik ist, die Reisende schnell verstehen.

Fortbewegung

Saragozza lässt sich dank seiner Portikus zu Fuß erkunden. Von der Porta Saragozza erreichen Sie die Piazza Maggiore und die Zwei Türme in etwa fünfzehn Minuten komplett unter Arkaden – einer der kleinen Luxusgüter der Stadt: Sie können ein gutes Stück Bologna durchqueren, ohne einen Regenschirm aufzuspannen. Für den westlichen Teil des Viertels und den Fuß des Hügels ist der Bus 20 die wichtigste Linie; er verkehrt in Ost-West-Richtung durch die Stadt bis nach Meloncello und Porta Saragozza. So gelangen Sie bequem zum Start des ansteigenden Portikus-Wegs, ohne den flachen Abschnitt vorher zurücklegen zu müssen.

Speziell für San Luca fährt der Touristikzug San Luca Express von der Piazza Maggiore zur Wallfahrtskirche hinauf. Das schont die Beine, wenn Sie lieber bergab als bergauf gehen möchten – und hier stimmt das Klischee: Der Abstieg ist leichter, aber die Aussicht ist schöner, wenn man sie sich verdient hat. Auch die An- und Abreise zum Flughafen ist unkompliziert. Der Flughafen Bologna Marconi (BLQ) liegt nur wenige Kilometer nordwestlich, und die Einschienenbahn Marconi Express verbindet ihn in etwa sieben Minuten mit dem Hauptbahnhof Bologna Centrale. Von dort sind das Zentrum – und Saragozza gleich dahinter – nur eine kurze Fahrt oder ein Fußweg entfernt. Tagesausflüge durch die Emilia-Romagna starten alle ab Bologna Centrale; Modena erreichen Sie mit dem Zug in etwa 20–35 Minuten.

Saragozza ist nicht das Bologna der Postkarten und Schnellschüsse. Es ist das Bologna des Nachhausewegs, der Bäckerei, die ihre Fensterläden öffnet, des Hügels, der am Ende der Straße auftaucht wie ein noch nicht zu Ende gedachter Gedanke. Kommen Sie hierher für San Luca, ja, aber bleiben Sie für die alltäglichen Dinge, die ein Viertel bewohnt wirken lassen: die Trattoria, in der die Ragù noch zählt, die Stille unter den Bögen, das Gefühl, dass die Stadt nicht angibt. Sie lebt einfach.