Saragozza, Bologne : le quartier de la colline où commencent les portiques

Suivez la Via Saragozza vers l'ouest depuis l'ancienne porte de la ville et Bologne commence à respirer différemment. Les portiques passent du crème du centre-ville à un ocre plus profond, les trottoirs s'élargissent et la colline commence sa lente insistance. Voici Saragozza : résidentiel, un peu plus vert, et bien moins intéressé par la performance que le centre historique. Les habitants y achètent du pain, y promènent leur chien, y disputent le bon ragù. Et au bout de la rue commence la grande ascension couverte de la ville — un ruban d'arches de 3,8 kilomètres qui grimpe vers San Luca, comme si Bologne avait décidé que même ses montées devaient être dignes.

Ce pour quoi Saragozza est connu

Saragozza est connu avant tout pour le Portique de San Luca, la plus longue promenade couverte du monde. Il part de la Porta Saragozza pour rejoindre le Sanctuaire de la Madonna di San Luca sur le Colle della Guardia, à travers 666 arches et environ 3,8 kilomètres de pierre, d'ombre et de rituel. C'est un de ces faits sur Bologne qui semblent presque trop parfaits jusqu'à ce que vous le parcouriez et réalisiez que la ville s'est en quelque sorte construite un chemin de pèlerinage abrité. Le premier tronçon est doux, presque conversationnel, avant que le portique n'atteigne l'Arco del Meloncello et ne commence à grimper sérieusement.

La porte elle-même, la Porta Saragozza, mérite une pause avant de partir. Sa forme crénelée actuelle est une reconstruction néo-médiévale du XIXe siècle, mais la porte remonte aux XIIIe-XIVe siècles et servait autrefois de départ cérémoniel de la procession annuelle de San Luca. Les anciens surnoms — Porta Sacra, Porta dei Pellegrini — portent encore l'odeur du vieux Bologne, des processions et des habitudes répétées jusqu'à devenir une mémoire musculaire civique. Il y a aussi une couche plus récente à l'histoire : dans les années 1980, l'espace à l'intérieur de la porte est devenu le foyer de l'un des premiers collectifs queer d'Italie et le siège initial d'Arcigay, et le centre LGBTQ+ de longue date de Bologne porte encore le nom Il Cassero.

Un peu plus loin, l'Arco del Meloncello se dresse comme une ponctuation théâtrale dans la rue. Conçu en 1721 par Carlo Francesco Dotti, il fait passer le portique au-dessus de la route et marque le point médian où la promenade change de caractère. En dessous, bus et scooters poursuivent leur quotidien citadin ; au-dessus, les arches commencent à ressembler davantage à une promesse qu'à un abri. Les habitants vous diront que les 666 arches n'étaient pas un hasard — que la ligne serpentine du portique représente le Diable, écrasé par la Madone au sommet. Bologne aime son symbolisme assez pratique pour qu'on puisse le parcourir.

Où manger et boire

Saragozza vous nourrit comme Bologne doit l'être : avec des pâtes faites main, un espresso correct, et sans chichis théâtraux. Le classique du quartier est la Trattoria Meloncello, une osteria qui existe depuis 1918 au Via Saragozza 240A, juste à côté de l'arc qui lui donne son nom. Les murs sont tapissés d'autographes et le menu penche vers ce pour quoi vous êtes venu : tortelloni à la ricotta avec ragù, tagliatelle al ragù, gramigna con salsiccia. Les prix se situent dans une fourchette honnête d'environ 11 à 20 € le plat, ce qui dans une ville comme celle-ci n'est pas un détail mais une position morale. Réservez à l'avance ; ça se remplit.

Un peu plus loin, la Trattoria Bertozzi au Via Andrea Costa 84 est un incontournable de Saragozza depuis 2007, et elle sait exactement ce qu'elle fait. C'est là que vous commandez des tortellini in brodo quand le temps le demande, des tagliatelle Bertozzi quand ce n'est pas le cas, et la cotoletta alla petroniana quand vous voulez l'escalope de veau de la ville faite avec conviction. La cuisine utilise des ingrédients locaux, le personnel parle anglais, et l'endroit est assez populaire pour qu'une réservation soit presque indispensable. En d'autres termes : elle se comporte comme un restaurant qui s'attend à être aimé, et il l'est généralement.

Pour une version plus compacte et plus raffinée de l'artisanat émilien, All'Osteria Bottega se trouve juste à l'intérieur de la porte au Via Santa Caterina 51. La salle du chef Daniele Bendanti est minuscule, le carnet de réservations est sérieux, et la nourriture est du genre qui vous rappelle pourquoi la réputation de Bologne en matière de gastronomie n'a jamais été exagérée : mortadelle célèbre, pâtes roulées à la main, viandes braisées, le tout traité avec une confiance qui n'a pas besoin de manifeste. Ce n'est pas là où l'on vient pour manger moins ; c'est là où l'on vient pour manger avec plus d'attention.

Si vous voulez quelque chose de plus léger, Berberè Porta Saragozza propose des pizzas à la pâte levée longue sur une grande terrasse-jardin, et les horaires d'ouverture sont agréablement simples : 12h30-14h30 et 19h00-23h30. C'est un habitué de Gambero Rosso et 50 Top Pizza, ce qui est utile à savoir si vous êtes du genre à aimer que votre pizza soit jugée par des gens munis de tablettes. Néanmoins, la terrasse est le véritable argument ici — un endroit pour s'asseoir hors de l'agitation de la ville et laisser le soir arriver lentement.

Pour le petit-déjeuner, Neri Pasticceria Caffetteria au Via Saragozza 81 est le départ évident. Commandez une brioche, un morceau de crescenta et un espresso correct sous les arcades, et vous comprendrez pourquoi les bars de quartier comptent plus que ceux à la mode. C'est là que la journée commence sans cérémonie. Plus tard, si vous avez besoin d'une douce finition, La Sorbetteria Saragozza au n° 83 — la petite sœur de la célèbre Sorbetteria Castiglione — est l'endroit pour des crèmes et chocolats récompensés, tandis que Gelateria Islanda au n° 65 garde un côté ludique avec des parfums tournants quotidiens et des ghiaccioli maison.

Choses à faire

La mission évidente est la montée vers San Luca, et il n'y a aucune raison de faire semblant. Parcourir l'intégralité du Portique de San Luca de la Porta Saragozza au sanctuaire prend entre une heure et une heure trois quarts, selon la fréquence à laquelle vous vous arrêtez pour regarder en arrière. C'est l'une des plus belles promenades d'Italie, non pas parce qu'elle est difficile, mais parce qu'elle est si élégamment hospitalière : abri du soleil, abri de la pluie, un rythme d'arches qui maintient l'esprit en mouvement même quand les jambes sont fatiguées. La première section est plate jusqu'à l'Arco del Meloncello ; après, la colline commence à tirer. Apportez de l'eau. Il n'y a pas d'installations sur le tronçon supérieur, et l'église ferme chaque jour entre 12h30 et 14h30.

Au sommet, le Sanctuaire de la Madonna di San Luca récompense l'ascension avec le meilleur panorama de Bologne et des contreforts des Apennins. Le dôme rose de la basilique est visible bien avant votre arrivée, ce qui fait partie du plaisir : la destination réapparaît comme une promesse. Si vous préférez épargner vos genoux, le train touristique San Luca Express part de la Piazza Maggiore et monte jusqu'au sanctuaire pour environ 13 € aller-retour. La stratégie locale judicieuse est de monter en train et de redescendre le portique à pied, tout en descente et tout à l'ombre. Bologne, dans ses meilleurs moments, récompense celui qui sait quand laisser la gravité faire le travail.

De retour dans le quartier, la colline est parsemée de villas et de jardins qui donnent à Saragozza l'impression d'être moins un quartier qu'une lente ascension à travers des couches d'ambition domestique. Villa Spada au Via di Casaglia est un manoir néoclassique situé dans l'un des plus grands jardins de Bologne, environ sept hectares grimpant la pente, avec des terrasses qui encadrent l'horizon de la ville. À l'intérieur, le Museo del Tessuto e della Tappezzeria expose des textiles historiques, ce qui semble tout à fait juste dans une ville où le textile — qu'il s'agisse de tissu ou de portique — fait toujours partie de l'histoire.

Villa delle Rose, accessible par une avenue bordée de platanes depuis la Via Saragozza, est le lieu que MAMbo utilise pour les expositions temporaires, et son jardin est planté de conifères exotiques sur les premières pentes du Colle della Guardia. C'est le genre d'endroit qui vous rappelle que Bologne n'est pas que de brique et de pâtes. Elle a aussi de l'art, et assez de calme pour le laisser respirer.

Le dernier arrêt à l'intérieur de la porte est le Museo della Beata Vergine di San Luca, niché dans la Porta Saragozza elle-même. Il raconte l'histoire de l'icône de la Madone et de la procession qui gravit cette colline depuis des siècles. La salle est petite, mais le sens ne l'est pas. À Saragozza, le civique et le dévotionnel partagent toujours le même trottoir.

Shopping et marchés

Saragozza n'est pas un quartier pour le shopping de trophée. C'est un endroit où les gens achètent ce dont ils ont besoin, et cela fait partie de son charme. La Via Saragozza est l'épine dorsale du quartier, bordée sous les portiques de l'équipement quotidien de la vie locale : boulangeries, charcuteries, primeurs, quelques petites superettes et épiceries, parfumeries et une boutique de bandes dessinées bien fournie. C'est le genre de rue où l'on achète des provisions pour un pique-nique avant de monter la colline plutôt que de chasser des souvenirs. Honnêtement, c'est plus sain pour tout le monde.

Il y a quelques indépendants qui valent le coup d'œil si vous aimez fouiner. Tweed Saragozza s'occupe de vêtements pour hommes et de vêtements d'occasion, et il y a quelques magasins de chaussures et d'articles pour la maison le long du même tronçon. Mais l'intérêt ici n'est pas le spectacle commercial. L'intérêt est la crescenta chaude de la pâtisserie, les charcuteries d'une salumerie de quartier, le gelato que vous rapportez chez vous avant qu'il ne ramollisse. Saragozza fait ses courses comme un endroit qui a l'intention de rester.

Où loger à Saragozza

Saragozza fonctionne mieux comme base tranquille, et c'est exactement pourquoi de nombreux voyageurs l'apprécient. Il convient aux personnes qui veulent des rues résidentielles calmes, un peu plus d'espace pour l'argent, et l'ascension de San Luca à leur porte, sans avoir besoin d'être au milieu de chaque collision touristique. Attendez-vous à des chambres d'hôtes, des maisons d'hôtes et des appartements de courte durée plutôt qu'à de grands hôtels ; c'est un quartier résidentiel, et le parc d'hébergement le reflète.

L'endroit idéal est le tronçon juste à l'intérieur de la Porta Saragozza, le long et juste à côté de la Via Saragozza elle-même. Là, vous êtes à distance de marche de la Piazza Maggiore, mais vous vous réveillez dans une rue qui appartient encore à ses habitants. Poussez plus à l'ouest vers le Meloncello et le flanc de la colline, et les choses deviennent plus vertes, moins chères et plus paisibles encore. C'est charmant si vous avez une voiture ou si vous voulez un accès matinal au portique, moins idéal si vous prévoyez de rentrer en titubant d'un dîner dans le centre. Les prix ont tendance à être légèrement inférieurs à ceux du centre historique pour un confort équivalent, ce qui est le genre de calcul que les voyageurs comprennent rapidement.

Se déplacer

Saragozza est praticable à pied à l'excès le long de ses portiques. Depuis Porta Saragozza, vous pouvez rejoindre la Piazza Maggiore et les Deux Tours en environ quinze minutes entièrement à l'abri, ce qui est l'un des petits luxes de la ville : traverser une bonne partie de Bologne sans ouvrir de parapluie. Pour l'extrémité ouest du quartier et le pied de la colline, le bus 20 est la ligne clé, traversant la ville d'est en ouest jusqu'à Meloncello et Porta Saragozza. C'est le moyen facile d'atteindre le départ de la montée du portique sans faire d'abord le tronçon plat.

Pour San Luca en particulier, le train touristique San Luca Express part de la Piazza Maggiore et monte jusqu'au sanctuaire. Cela économise les jambes si vous préférez descendre plutôt que monter, et dans ce cas, le cliché est vrai : la descente est plus facile, mais la vue est meilleure quand vous l'avez méritée. Se rendre à l'aéroport et en revenir est également simple. Bologne Marconi (BLQ) est à seulement quelques kilomètres au nord-ouest, et le monorail Marconi Express le relie à Bologna Centrale en environ sept minutes. De là, le centre — et Saragozza juste après — est à un court trajet en train ou à pied. Les excursions d'une journée à travers l'Émilie-Romagne partent toutes de Bologna Centrale, Modène étant à environ 20 à 35 minutes en train.

Saragozza n'est pas la Bologne des cartes postales et des coups rapides. C'est la Bologne du retour à pied, de la boulangerie qui ouvre ses volets, de la colline qui apparaît au bout de la rue comme une pensée que vous n'avez pas encore finie. Venez ici pour San Luca, oui, mais restez pour les choses ordinaires qui donnent l'impression qu'un quartier est habité : la trattoria où le ragù compte encore, le calme sous les arches, le sentiment que la ville ne fait pas de l'esbroufe. Elle vit simplement.