Fra fortauet i via Rizzoli ligner de to mursteinstårnene mer på et argument ingen vant enn et monument. Det ene reiser seg nesten hundre meter høyt, helt rett, og har vært stengt for klatrere siden 2023; det andre stopper tidlig, lener seg så mye at du må ta et skritt til siden for å se det ordentlig, og står i et bur av stålkabler mens ingeniører finner ut hvordan de skal hindre at det velter. Bologna vil fortelle deg at adelige familier kappkjørte mot himmelen av stolthet, og det er omtrent halvt sant. Den andre halvparten er den bedre historien.
Et argument i murstein over via Rizzoli
Torre degli Asinelli (Piazza di Porta Ravegnana, i østenden av via Rizzoli) er Italias høyeste middelaldertårn som fortsatt står, og i mesteparten av det siste halve århundret var det også tingen du gjorde i Bologna: 498 trinn opp en tretrapp inne i en mursteinsskorstein, deretter hele den røde byen utstrakt under deg. Den klatringen har vært stengt siden 23. oktober 2023, så planlegg rundt stengningen heller enn rundt håpet. Byens tjenestemenn har luftet en gjenåpning før fristen for arbeidene i 2028; ingenting fastere enn det finnes i 2026, og den som lover deg en billett, selger noe annet. Det som gjenstår, er gratis og verdt ti minutters stillstand: tårnet kan ses fra gaten når som helst, i all slags vær, for grupper av enhver størrelse, og fortauene i via Rizzoli og via San Vitale er brede nok til å romme en turistgruppe uten at noen må ut i trafikken.
Torre Garisenda (samme piazza, umiddelbart sørvest for naboen) er den kortere, mer sint utseende, og er grunnen til at den høyere følgesvennen er stengt. Den lener seg fordi den allerede sank innen noen tiår etter byggingen (undergrunnen her i dette hjørnet av Bologna er et dårlig grunnlag for noe ambisiøst), og i 1353 kuttet byen omtrent tretten meter av toppen for å redusere belastningen, derfor står den nå i underkant av femti meter. Dante nevnte den skjevheten to ganger, en anbefaling intet markedsteam kunne ha kjøpt, og det festet tårnet i europeisk bevissthet som den skjeve. Et sikringsprosjekt på omtrent €20 millioner pågår nå, med en ring av pyloner og stålkabler av den typen som reddet Italias mer berømte skjeve tårn; det varer til minst 2028, og så lenge er selve piazzaen inngjerdet og stengt for fotgjengere. Du kan ikke gå under tårnene. Du ser på dem fra gaten, fra en vinkel, slik folk gjorde før billettsystemet fantes.
Dra tidlig. Morgenlyset kommer ned via Rizzoli og treffer mursteinen fra siden, gjerdingene virker mindre påtrengende, og mengden som bygger seg opp innen elleve, er ikke kommet ennå. Gå så bort fra dem, for rivaliseringen stopper ikke ved dette krysset. Den sprer seg tre gater i alle retninger, og mesteparten er gratis.
Rivaliseringens stille vinner står tre gater nord
Torre degli Azzoguidi (via Altabella, en 150 meter lang spasertur nord for tårnene) er det nest høyeste tårnet som fortsatt står i Bologna, og det som gjorde det de andre mislyktes med: det holdt seg rett. Gaten er oppkalt etter kallenavnet, Altabella, høy og vakker, som forteller deg hva middelalderens Bologna syntes om det. Det er ingen vei inn; det er privat eiendom og har alltid vært det i moderne tid, så behandle det som et blikk oppover heller enn et besøk. Smuget er så smalt at en gruppe på et dusin vil blokkere fortauet, så gjør det til et tretti sekunders stopp på en vandrerute heller enn et sted å stå og foredra.
Torre degli Uguzzoni (i de trange smugene øst for via Zamboni, inne i det som ble det jødiske ghettoen i 1555) er den best bevarte casa-torre i byen og, etter min mening, det mest atmosfæriske hjørnet i hele denne historien. Smugene her er knapt to meter brede, noe som gjør det til et tilbud for små grupper: fire eller seks personer, ikke en busslast. Det betyr noe for rivaliseringen av en grunn ingen setter på en plakett. Uguzzoni var en av de få ghibellinske klanene i en guelfisk by. Disse tårnene var ikke forfengelighetsprosjekter i en fredelig by. De var festninger for familier som forventet, med rette, at den andre siden en dag ville komme nedover gaten med hensikt.
Torre Galluzzi og Corte Galluzzi (gårdsrommet mellom via d'Azeglio og Piazza Galvani, omtrent 500 meter sørvest for Porta Ravegnana) avslutter argumentet. Bygget i 1257, er det det siste av de store familietårnene, reist da moten allerede var på hell, og det bærer Bolognas egen legende om elskende par: en datter fra Galluzzi, en sønn fra Carbonesi, to familier som ikke kunne forenes. Tro på så mye av det du vil. Det som ikke er legende, er døren, plassert godt over gateplan. Dette var borgtårn som ble gått inn via en uttrekkbar stige, og den ene detaljen gjør mer for å forklare tårnboomen enn noe snakk om prestisje. Gårdsrommet er åpent, lett å samles i, og har bord under tak til en kaffe til vanlige gårdspriser.
Hvor myten blir sjekket mot bevisene
På et tidspunkt vil noen fortelle deg at Bologna en gang hadde hundre tårn. Det er en god historie, og det er et folkelig tall, ikke en telling. To museer vil gi deg det ekte.
Museo Civico Medievale (Palazzo Ghisilardi, på via Manzoni, fem minutter vest for tårnene) er der historien slutter å være romantisk og begynner å bli dokumentert. Gravminnene over middelalderens universitetsprofessorer og våpensalen sammen forklarer hva disse familiene faktisk konkurrerte om: jurisdiksjon, studenter, fraksjoner, penger. Et ekte tårn overlever i museets egen gårdsplass, som er det nærmeste de fleste besøkende kommer å stå inne i et. Inngang er et lavt ensifret beløp på den kommunale museumstaksten, gratis med Card Cultura, og guidede eller skolegrupper bør bestille på forhånd på +39 051 2193916. Det er stengt på mandager.
Palazzo Pepoli — Museo della Storia di Bologna (via Castiglione, 400 meter sør for tårnene) er det eneste beste stedet å få tårnspørsmålet besvart ordentlig, med kart og bevis heller enn et tall gjentatt gjennom århundrene. Det gjenåpnet 30. november 2024 og kjører normalt gjennom 2026, selv om den langsiktige fremtiden er omstridt av et foreslått ombygging til et Morandi-museum, så se det mens det er dette. Inngangen er €10 full med lydguide inkludert, €7 redusert for over 65 år og grupper, €5 for innbyggere og studenter, gratis under 12 år; skolegrupper går gratis. Atriet med kafé og butikk er gratis å gå inn i, noe som gjør det til et praktisk møtepunkt for en gruppe. Stengt tirsdager.
Palazzo Re Enzo og Torre dell'Arengo (Piazza del Nettuno, ved siden av Piazza Maggiore) gir motvekten de private tårnene aldri nevner. Dette var kommunens eget tårn, og klokken, ringt for å kalle sammen bymilitsen, bar lenger i enhver forstand enn noen adelsmanns ekstra ti meter murstein. Bygningen er nå i stor grad et arrangement- og kongresslokale, gitt til private fester og messer store deler av året, så den åpner bare for planlagte omvisninger, utstillinger og arrangementer, vanligvis €5 til €10 avhengig av hva som er på. Sjekk datoer før du bygger en dag rundt det. Voltone i første etasje, den hvelvede passasjen under, er gratis å gå gjennom når palasset er åpent.
Komme seg over byen nå som den store klatringen er stengt
Torre dell'Orologio (Torre Accursi) ved Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 350 meter vest for Porta Ravegnana) er det praktiske svaret. Når Asinelli-klatringen er stengt, er dette standardmåten å komme seg over Bologna, og det har en fordel det stengte tårnet aldri hadde: herfra ser du begge skjeve tårn fra siden, sammen, som er den eneste utsikten som viser deg hvordan rivaliseringen faktisk så ut. Billetter er €10 full og €7 redusert for guidede grupper på seks eller flere, over 65 år og studenter, og det er gratis med Bologna Welcome Card. Innganger er tidsbestemt hvert 20. minutt, så en stor gruppe vil bli delt opp over flere tidsluker. Bygg det inn i morgenen din. Det er ingen heis, lukkede sko er obligatorisk, det er en fraskrivelse å signere for takterrassen, og barn under 8 år er ikke tillatt på toppen.
Torre della Specola — Museo della Specola (Palazzo Poggi, via Zamboni, i universitetskvarteret) er det eneste virkelig nye her. Observasjonstårnet gjenåpnet 31. januar 2026 med fullstendig gjenoppbygde utstillinger, og det er kun besøkbart med guidet reservasjon, hardt begrenset til 15 personer om gangen, så større grupper må deles over flere besøk. Reserver på [email protected] eller +39 051 2099610. Kostnaden er museumsinngang, redusert til €3, pluss €6 per person for det obligatoriske guidede besøket. Det er 272 trinn uten heis, og i regn er terrassen stengt, og du ser byen fra det glassede topprommet i stedet, som er betydelig mindre spennende. Spør om værmeldingen når du bestiller.
Cupola del Santuario della Beata Vergine di San Luca (Colle della Guardia, over den sørvestlige delen av byen) er langtidsutsikten og den som setter alt i perspektiv. Fra kuppelterrassen slutter de to tårnene å være arkitektur og blir en enkelt skjev nål stukket inn midt i en rød by, som er perspektivet denne historien trenger. Inngang er €5, med inntektene til den ideelle organisasjonen Succede Solo a Bologna. Å komme dit er enten den berømte portiko- spaserturen, nesten fire kilometer med overbygde arkader opp bakken, eller San Luca Express-toget på veien hvis bena eller været sier noe annet; selve kuppelen er bare omtrent 110 trinn når du kommer dit. Drop-in er velkommen, guidede grupper bør booke på [email protected], og siste inngang er 15 minutter før stengetid.
Det ene tårnet du fortsatt kan komme inn i
Torre Prendiparte, kjent som la Coronata (via Sant'Alò, en kort spasertur nord for Porta Ravegnana nær Altabella), er den sterkeste «klatre i et Bologna-tårn»-historien som finnes i 2026. Det åpnet igjen for gjester i februar 2026 etter omtrent seks eller syv år stengt, det er det nest høyeste bevarte tårnet etter Asinelli, og det drives praktisk av Matteo Giovanardi, ikke av et forvaltningsselskap. Vær klar over hva det ikke er: det er ingen åpen adkomst, ingen billettskranke og ingen bestilling av enkeltplasser. Hele tårnet leies eksklusivt for overnatting, private middager, smakinger, musikkvelder, solnedgangs-aperitiffer og fotografering, noe som plasserer det klart i kategorien for spesielle anledninger for et par eller en liten privat gruppe, til en premiumpris som oppgis på forespørsel. Ta kontakt direkte på [email protected], og spør tidlig; det finnes bare ett av dem.
Hva tårnene egentlig sto blant
Corte Isolani og Casa Isolani (den overbygde passasjen mellom Strada Maggiore og via Santo Stefano, 300 meter fra tårnene) svarer på et spørsmål som silhuetten ikke kan. Tårnene var aldri frittstående skulpturer. De reiste seg ut av en tett struktur av tre- og mursteinshus med enorme utstikkende bjelker, nesten alt som siden har brent, kollapset eller blitt gjenoppbygd i stein. Denne passasjen bevarer det. Se opp etter de tre pilene i bjelkene; flere konkurrerende legender forklarer dem, noe som er poenget med en spasertur som setter myter opp mot bevis. Presenter dem for følget ditt som folklore, for det er hva de er. Passasjen er gratis, selvguidet når den er åpen, og omkranset av butikker og kafeer.
Gå med noen som har gjeldende datoer
Bolognas signaturklatring som er stengt er et reelt problem for en førstegangsbesøkende, og den ærlige løsningen er kontekst, ikke høyde. Bologna Welcome – Discover Bologna city centre walking tour, arrangert av det offisielle turistbyrået, dekker tårnene fra gaten med historien, i faste flerspråklige avganger eller som privat gruppebestilling, til en pris i mellomsjiktet per person med gratis avbestilling inntil 24 timer før. Bekreft gjeldende rute når du bestiller: rutene er lagt om rundt den stengte Piazza di Porta Ravegnana, og det en guide kan vise deg denne måneden er ikke det samme som for tre år siden.
En drink på slutten av turen
Terrazza Mattuiani på Hotel Touring (via de' Mattuiani, sør for Piazza Galvani) er den fornuftige avslutningen, med forbehold. Uteserveringen er sesongbasert, omtrent mai til september, fra 18:30 til 22:00 (19:00 i august), og avhenger av været, så reservasjon er obligatorisk også for hotellgjester. Det er en obligatorisk første drink fra €15 per person. Bord kan reserveres inntil ti dager i forveien; grupper på åtte eller flere betaler 50 % depositum; full utleie har plass til 30 sittende eller 50 stående fra et minimumsforbruk på €3 000. Kom for takterrasselesningen av de røde takene, ikke for en garantert utsikt over de to tårnene, og sjekk siktlinjen selv før du lover noen det bildet.
Praktiske detaljer
Alt over bortsett fra San Luca ligger innenfor en sirkel på 1,5 kilometer, og arkadene gjør at du kan gå hele ruten i regn uten paraply; spar taxi-pengene til bakken. San Luca nås med bybuss og San Luca Express-toget på veien, eller til fots opp langs arkaden hvis du har formiddagen og knærne. Fra flyplassen tar Marconi Express people-mover deg til Bologna Centrale på noen minutter, og stasjonen er 15 minutters gange fra Piazza Maggiore. Kort aksepteres nesten overalt, men ha €10 til €20 i mynter og småsedler for San Luca-kuppelen, museumsbilletter og en kaffe i gårdsrom.
Planlegg rundt stengte dager: Museo Civico Medievale stenger mandager og Palazzo Pepoli tirsdager, så en bytur over en mandag-og-tirsdag krever at museene fordeles på begge dager. Bestill Specola-besøket og Torre dell'Orologio-tiden før du ankommer, siden begge har begrensede tidspunkt. Som budsjett koster en hel dag med tårnjakt (klokketårnet, ett museum, San Luca-kuppelen og en god lunsj) rundt €40 til €50 per person, og nesten alt på gateplan koster ingenting. For overnatting i gangavstand fra Porta Ravegnana, start med et hotellsøk i Bologna; for resten av byen utover tårnene, dekker Bologna-guiden maten, arkadene og universitetskvarteret i mer detalj.
Til slutt. Ingen vet nøyaktig hvor mange tårn Bologna en gang hadde, og det runde hundre du vil høre sitert er en fortelling om byen, ikke en opptelling av den. To av dem heller fortsatt over via Rizzoli og krangler. Det er nok.
