Do pavimento da via Rizzoli, os dois fustes de tijolo parecem menos um monumento do que uma discussão que ninguém venceu. Um se ergue a pouco menos de cem metros, perfeitamente reto, e está fechado para escaladores desde 2023; o outro para de repente, inclina-se tanto que você desvia o passo para ver melhor e fica dentro de uma gaiola de cabos de aço enquanto os engenheiros estudam como evitar que caia. Bolonha dirá que suas famílias nobres competiram para alcançar o céu por orgulho, e isso é quase metade verdade. A metade que não é verdade é a melhor história.
Uma discussão em tijolo acima da via Rizzoli
Torre degli Asinelli (Piazza di Porta Ravegnana, na extremidade leste da via Rizzoli) é a torre medieval mais alta da Itália e, durante grande parte dos últimos cinquenta anos, também foi o que você fazia em Bolonha: 498 degraus por uma escada de madeira dentro de uma chaminé de tijolos, e então toda a cidade vermelha se estendia a seus pés. Essa subida está fechada desde 23 de outubro de 2023, então planeje em torno do fechamento em vez da esperança. Funcionários da cidade aventaram uma reabertura antes do prazo das obras em 2028; nada mais concreto existe em 2026, e quem lhe prometer um ingresso está vendendo outra coisa. O que resta é gratuito e vale dez minutos parado: a torre pode ser vista da rua a qualquer hora, em qualquer clima, por qualquer tamanho de grupo, e as calçadas da via Rizzoli e da via San Vitale são largas o suficiente para acomodar um grupo turístico sem que ninguém precise pisar no trânsito.
Torre Garisenda (na mesma praça, imediatamente a sudoeste da vizinha) é a mais baixa, de aparência mais irritada, e é a razão pela qual sua companheira mais alta está fechada. Ela se inclina porque já estava afundando nas primeiras décadas após a construção (o subsolo neste canto de Bolonha é uma base ruim para qualquer coisa ambiciosa), e em 1353 a cidade cortou cerca de treze metros do topo para reduzir o peso, razão pela qual agora tem pouco menos de cinquenta metros. Dante mencionou essa inclinação duas vezes, um endosso que nenhum departamento de marketing poderia comprar, e isso fixou a torre no imaginário europeu como a torta. Um projeto de consolidação de cerca de €20 milhões está em andamento, usando um anel de pilares e cabos de aço do tipo que salvou a inclinação mais famosa da Itália; vai até pelo menos 2028 e, durante esse período, a própria praça está cercada e fechada para pedestres. Você não pode caminhar sob as torres. Você as vê da rua, de um ângulo, como as pessoas faziam antes de existir bilheteria.
Vá cedo. A luz da manhã desce pela via Rizzoli e atinge o tijolo de lado, os tapumes parecem menos uma intrusão, e a multidão que se forma às onze ainda não chegou. Depois, afaste-se delas, porque a rivalidade não para nesta encruzilhada. Ela se espalha por três ruas em todas as direções, e a maior parte é gratuita.
A vencedora silenciosa da rivalidade fica a três ruas ao norte
Torre degli Azzoguidi (via Altabella, a 150 metros a norte das torres) é a segunda torre mais alta ainda em pé em Bolonha e a que fez o que as outras falharam: permaneceu reta. A rua é nomeada em homenagem ao seu apelido, Altabella, alta e bela, o que diz o que a Bolonha medieval pensava dela. Não há como entrar; é propriedade privada e sempre foi na era moderna, então trate-a como um olhar para cima, não como uma visita. A rua é estreita o suficiente para que um grupo de doze bloqueie a calçada, então faça dela uma parada de trinta segundos em um roteiro a pé, não um lugar para parar e discursar.
Torre degli Uguzzoni (nas vielas apertadas a leste da via Zamboni, dentro do que se tornou o gueto judeu em 1555) é a casa-torre mais bem preservada da cidade e, na minha opinião, o canto mais atmosférico de toda esta história. Os becos aqui têm apenas cerca de dois metros de largura, o que a torna uma proposta para grupos pequenos: quatro ou seis pessoas, não um ônibus de turismo. Ela importa para a rivalidade por uma razão que ninguém coloca em uma placa. Os Uguzzoni eram um dos poucos clãs gibelinos em uma cidade guelfa. Estas torres não eram projetos de vaidade em uma cidade pacífica. Eram fortalezas de famílias que esperavam, corretamente, que o outro lado um dia descesse a rua com intenção.
Torre Galluzzi e Corte Galluzzi (o pátio entre a via d'Azeglio e a Piazza Galvani, cerca de 500 metros a sudoeste da Porta Ravegnana) encerra a discussão. Construída em 1257, é a última das grandes torres familiares, erguida quando a moda já estava acabando, e carrega a lenda de amor maldito de Bolonha: uma filha Galluzzi, um filho Carbonesi, duas famílias que não podiam ser reconciliadas. Acredite no que quiser. O que não é lenda é a porta, situada bem acima do nível da rua. Eram fortalezas onde se entrava por uma escada retrátil, e esse único detalhe explica mais o boom das torres do que qualquer conversa sobre prestígio. O pátio é aberto, fácil para grupos e tem mesas embaixo para um café a preços normais de pátio.
Onde o mito é confrontado com as evidências
Em algum momento, alguém lhe dirá que Bolonha já teve cem torres. É uma boa frase e é um número folclórico, não uma contagem. Dois museus lhe darão o número real.
Museo Civico Medievale (Palazzo Ghisilardi, na via Manzoni, cinco minutos a oeste das torres) é onde a história deixa de ser romântica e começa a ser documentada. Os monumentos funerários dos professores universitários medievais e a armaria juntos explicam o que essas famílias realmente disputavam: jurisdição, estudantes, facção, dinheiro. Uma torre genuína sobrevive no pátio do próprio museu, que é o mais perto que a maioria dos visitantes chegará de ficar dentro de uma. A entrada é uma quantia baixa de um dígito na tarifa do museu cívico, gratuita com o Card Cultura, e grupos guiados ou escolares devem reservar pelo +39 051 2193916. Fecha às segundas.
Palazzo Pepoli — Museo della Storia di Bologna (via Castiglione, 400 metros ao sul das torres) é o melhor lugar único para obter a resposta adequada sobre as torres, com mapas e evidências, em vez de um número repetido ao longo dos séculos. Reabriu em 30 de novembro de 2024 e funciona normalmente até 2026, embora seu futuro a longo prazo seja contestado por uma proposta de conversão em museu Morandi, então veja-o enquanto é isso. Entrada: €10 inteira com áudio-guia incluído, €7 reduzida para maiores de 65 anos e grupos, €5 para residentes e estudantes, gratuita para menores de 12; grupos escolares entram de graça. O átrio com café e loja é de acesso livre, o que o torna um ponto de encontro prático para grupos. Fecha às terças.
Palazzo Re Enzo e Torre dell'Arengo (Piazza del Nettuno, ao lado da Piazza Maggiore) fornece o contrapeso que as torres privadas nunca mencionam. Esta era a torre da comuna, e seu sino, tocado para convocar a milícia cidadã, alcançava mais longe em todos os sentidos do que os dez metros extras de tijolo de qualquer nobre. O edifício agora é em grande parte um local para eventos e congressos, dedicado a funções privadas e feiras durante a maior parte do ano, então abre apenas para visitas agendadas, exposições e eventos, tipicamente €5 a €10 dependendo do que está em cartaz. Verifique as datas antes de planejar o dia em torno dele. O voltone no térreo, a passagem abobadada, é gratuito para atravessar sempre que o palácio estiver aberto.
Subindo acima da cidade agora que a grande subida está fechada
Torre dell'Orologio (Torre Accursi) no Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 350 metros a oeste da Porta Ravegnana) é a resposta prática. Com a subida da Asinelli fechada, este é o caminho padrão para subir acima de Bolonha, e tem uma vantagem que a torre fechada nunca teve: daqui você vê as duas torres inclinadas de lado, juntas, que é a única vista que mostra como a rivalidade realmente era. Os ingressos custam €10 inteira e €7 reduzida para grupos guiados de seis ou mais, maiores de 65 e estudantes, e é gratuito com o Bologna Welcome Card. As entradas são agendadas a cada 20 minutos, então um grupo grande será dividido em horários. Inclua isso no seu planejamento matinal. Não há elevador, sapatos fechados são obrigatórios, há um termo de responsabilidade para assinar para o terraço no topo, e menores de 8 anos não são permitidos no topo.
Torre della Specola — Museo della Specola (Palazzo Poggi, via Zamboni, no bairro universitário) é a única novidade genuína aqui. A torre do observatório reabriu em 31 de janeiro de 2026 com exibições completamente reformuladas, e é visitável apenas com reserva guiada, limitada a 15 pessoas por vez, então grupos maiores devem ser divididos entre visitas. Reserve em [email protected] ou +39 051 2099610. O custo é a entrada do museu, reduzida a €3, mais €6 por pessoa para a visita guiada obrigatória. São 272 degraus sem elevador, e em caso de chuva o terraço é fechado e você vê a cidade da sala envidraçada no último andar, o que é bem menos emocionante. Pergunte sobre a previsão do tempo ao reservar.
Cupola do Santuário da Bem-Aventurada Virgem de San Luca (Colle della Guardia, acima do sudoeste da cidade) é a vista longa e a que reformula tudo. Do terraço da cúpula, as duas torres deixam de ser arquitetura e se tornam um único alfinete torto espetado no meio de uma cidade vermelha, que é a perspectiva que esta história precisa. A entrada é de €5, com a renda destinada à organização sem fins lucrativos Succede Solo a Bologna. Para chegar lá, ou se faz a famosa caminhada pelo pórtico, quase quatro quilômetros de arcada coberta subindo a colina, ou o trenzinho de estrada San Luca Express, se as pernas ou o clima disserem o contrário; a cúpula em si fica a apenas cerca de 110 degraus quando você chega. Visitantes sem reserva são bem-vindos, grupos guiados devem reservar em [email protected], e a última entrada é 15 minutos antes do fechamento. O terraço da cúpula pode fechar devido ao clima.
A única torre em que você ainda pode entrar
Torre Prendiparte, conhecida como la Coronata (via Sant'Alò, uma curta caminhada ao norte da Porta Ravegnana perto da Altabella), é a história mais forte de "subir uma torre de Bolonha" disponível em 2026. Ela reabriu para hóspedes em fevereiro de 2026 após cerca de seis ou sete anos fechada, é a segunda torre sobrevivente mais alta depois da Asinelli, e é administrada diretamente por Matteo Giovanardi, não por uma empresa de gestão. Seja claro sobre o que não é: não há subida livre, nem bilheteria, nem reserva de assento. A torre inteira é alugada exclusivamente para estadias noturnas, jantares privados, degustações, noites de música, aperitivos ao pôr do sol e sessões de fotos, o que a coloca firmemente na categoria de ocasiões especiais para um casal ou um pequeno grupo privado, a um preço premium sob consulta. Pergunte diretamente para [email protected], e pergunte cedo; só existe uma.
O que as torres realmente se erguiam entre
Corte Isolani e Casa Isolani (a passagem coberta que corre entre a Strada Maggiore e a via Santo Stefano, a 300 metros das torres) responde a uma pergunta que o horizonte não pode. As torres nunca foram esculturas independentes. Elas emergiram de um tecido denso de casas de madeira e tijolo com enormes vigas salientes, quase tudo isso desde então queimou, desabou ou foi reconstruído em pedra. Esta passagem preserva isso. Olhe para cima para as três flechas cravadas nas vigas; várias lendas concorrentes as explicam, que é o ponto de uma caminhada que confronta mito com evidência. Apresente-as aos seus companheiros como folclore, porque é o que elas são. A passagem é gratuita, autoguiada a qualquer hora em que estiver destrancada, e ladeada por lojas e cafés.
Caminhando com alguém que tem as datas atuais
A subida icônica de Bolonha estar fechada é um problema real para quem visita pela primeira vez, e a solução honesta é contexto em vez de altitude. O Bologna Welcome — Discover Bologna city centre walking tour, conduzido pelo escritório oficial de turismo, cobre as torres da rua com a história anexada, em partidas multilíngues programadas ou como reserva de grupo privado, a uma taxa média por pessoa com cancelamento gratuito até 24 horas antes. Confirme o itinerário atual ao reservar: os roteiros foram recortados em torno da Piazza di Porta Ravegnana fechada, e o que um guia pode mostrar este mês não é o que era há três anos.
Uma bebida no final da caminhada
Terrazza Mattuiani no Hotel Touring (via de' Mattuiani, ao sul da Piazza Galvani) é o encerramento sensato, com condições anexas. O serviço ao ar livre é sazonal, aproximadamente de maio a setembro, das 18h30 às 22h (19h em agosto), e depende do clima, então reservas são obrigatórias mesmo para hóspedes do hotel. Há uma primeira bebida obrigatória a partir de €15 por pessoa. As mesas podem ser reservadas com até dez dias de antecedência; grupos de oito ou mais pagam um depósito de 50%; uma compra total acomoda 30 sentados ou 50 em pé a partir de um gasto mínimo de €3.000. Venha pela vista do terraço dos telhados vermelhos em vez de uma fotografia garantida das duas torres, e verifique a linha de visão você mesmo antes de prometer a alguém aquela foto.
Questões práticas
Tudo acima, exceto San Luca, está dentro de um círculo de 1,5 quilômetro, e os pórticos significam que você pode percorrer todo o trajeto na chuva sem guarda-chuva; deixe o dinheiro do táxi para a colina. San Luca é alcançada por ônibus urbano e pelo trem rodoviário San Luca Express, ou a pé pelo pórtico se você tiver a manhã e os joelhos. Do aeroporto, o people-mover Marconi Express leva você à Bologna Centrale em poucos minutos, e a estação fica a 15 minutos a pé da Piazza Maggiore. Cartões são aceitos em quase todos os lugares, mas mantenha €10 a €20 em moedas e notas pequenas para a cúpula de San Luca, tarifas de museus cívicos e um café no pátio.
Programe-se em torno dos dias fechados: o Museu Cívico Medieval fecha às segundas e o Palazzo Pepoli às terças, então uma pausa na cidade de segunda e terça exige dividir os museus entre os dois. Reserve a visita à Specola e o horário da Torre dell'Orologio antes de chegar, já que ambos funcionam com entradas limitadas e horários marcados. Como orçamento, um dia inteiro de caça às torres (a torre do relógio, um museu, a cúpula de San Luca e um bom almoço) fica em torno de €40 a €50 por pessoa, e quase tudo no nível da rua não custa nada. Para onde dormir a uma curta caminhada da Porta Ravegnana, comece com uma pesquisa de hotéis em Bolonha; para o resto da cidade além das torres, o guia de Bolonha cobre a comida, os pórticos e o bairro universitário em mais detalhe.
Uma última coisa. Ninguém sabe exatamente quantas torres Bolonha já teve, e a centena redonda que você ouvirá citada é uma história sobre a cidade em vez de um censo dela. Duas delas ainda se inclinam sobre a via Rizzoli, discutindo. Isso é suficiente.
