博洛尼亚维亚·德尔·普拉特洛：该市最喧闹、最便宜、最叛逆的街道

维亚·德尔·普拉特洛在拱廊下以低语开始，而在大多数夜晚，它以合唱收尾。从圣方济各广场向西，这条六百米长的街道逐渐收窄，呈现出它自己的逻辑：拿着啤酒杯的学生、吃着意大利面的工人、无政府主义壁画、廉价葡萄酒、生啤酒，以及那种告诉你城市仍未入睡的喧闹。那些曾赋予它中世纪名字“佩拉代洛”的梨树早已消失。留下的是一条从未费心为游客粉饰的博洛尼亚街道，而正因如此才更显美好。

维亚·德尔·普拉特洛以什么闻名

维亚·德尔·普拉特洛是博洛尼亚的反文化脊梁，并且它毫不掩饰地展现这一身份。历史上，这里是城市最贫困的街区，居住着洗衣妇和生活在法律边缘的人；到20世纪60和70年代，它成为学生和反法西斯运动的中心，这条街道至今仍像第二层皮肤一样承载着那段记忆。它不是那种为效果而表演反叛的地方。它只是保留了那份精神。

抬头看时，政治就写在墙上。"贫穷艺术·普拉特洛"项目将这条街道变成了一个流动的露天壁画画廊，其中有一幅Mp5创作的 stark黑白作品，描绘着戴着红色口罩的人物，以"反抗"之名创作。半路上，一块抵抗运动纪念牌匾朴素而尊严地嵌在墙上。这些不是装饰性的姿态。它们提醒人们，博洛尼亚的这一段长久以来更偏爱争论而非美化。

每年4月25日，这条街变成"普拉特洛重生"，整条路禁止车辆通行，举办全天的节日，有现场音乐、协会摊位、共同烹饪、意大利面和儿童反抗合唱团。在圣方济各广场和圣罗科小广场之间，街道变成了天空下的公共空间。一年中的其他时候，气氛不那么仪式化，但同样意味深长：一条民主的饮酒街，一杯啤酒或桑娇维塞只需几欧元，没人会为此盛装打扮。这里是博洛尼亚大学的9万名学生真正想去像当地人一样喝酒的地方，而不是像宣传册那样。

吃什么和喝什么

如果想吃顿文明的饭，就早点去。午餐时分，拱廊柔化了光线，桌子上坐满了家庭、工人和那些确切知道一份合适的肉酱面需要多久才值得一试的人。11/A号的Trattoria Fantoni是那个时刻的老派选择：红白格子桌布、挂满版画的墙壁，以及用真正手工擀制的意大利面做的肉酱面。常客们捍卫它是理所当然的。一盘用心烹饪的菜和一盘简单拼凑的菜之间是有区别的，而Fantoni懂得这一点。

再往前走一点，74/B号的Osteria del Montesino保持着传统风格，温暖而深色木制装潢，提供不错的意式烤面包和诚实的葡萄酒，厨房营业到很晚。在这条街上，这很重要，因为晚餐通常是在开胃酒已经变成小型社交活动之后才开始的。如果你更喜欢有良知的酒馆，71/A号的Il Rovescio是那种即使怀疑论者也不得不承认“零公里”不仅仅是一个口号的地方：菜单每月根据当地小生产者的收成重新编写，强烈偏向素食和纯素，并提供自然酒。隔壁的Il Rovescio Pizza Bio用古老谷物面粉制作酸面团披萨，这个细节听起来像营销，但当饼皮上桌并在刀下发出清脆的破裂声时，你就知道了。

如果想随意吃点而不是坐下来吃正餐，63/A号的La Prosciutteria是普拉特洛做得很好的开胃酒到晚餐的桥梁：一盘丰富的腌肉和奶酪，搭配杯装葡萄酒，如果不赶时间，很容易变成一顿完整的餐。84/A号的Indegno – La Crescentina 2.0用创意馅料对博洛尼亚的炸新月面包进行了现代化改造，而69号的Pasta Fresca Naldi则用现做的馄饨和意大利面延续着古老的实用魔法，可以外带。这就是这条街道的缩影：一张桌子供人坐下，一个柜台供人快速取食，一家店让你把这座城市装在纸盘里带回家。

在远处，103/A号的Quanto Basta将风格稍变，成为一家偏向罗马风格的时令小酒馆，提供精选葡萄酒和鸡尾酒，而107/A号的La Piazzetta俯瞰圣罗科小广场，是这条通常偏爱喧闹而非克制的街道上最安静的以鱼为主的餐厅。如果你需要在夜晚开始前享用一顿平静的晚餐，就去那里吧。

夜生活

普拉特洛从下午六点左右开始热闹起来，直到凌晨三四点才结束。这里主要供应啤酒。精致鸡尾酒在博洛尼亚其他地方有它们的位置；而在这里，默认的货币是手中的一杯酒和一个可以倚靠的吧台。

44/A号的Mutenye是这里的标志。它是这条街默认的开胃酒酒吧，是博洛尼亚人视作习惯而非选择的地方，每晚营业到凌晨3点。当地的快捷用语是“Augustiner”，重点是没有人在意仪式。你进去，拿一杯生啤，最后停留的时间比计划的长。这就是普拉特洛真正的节奏。

几个门牌号之外，66/B号的Barazzo是这条街上最古老的酒吧之一，从春天到秋天，人行道上的桌子变得抢手。天气暖和时，这些桌子是街道开始模糊自身界限的地方：饮酒者站在路边，路人放慢脚步，一个对话融入下一个。它不优雅。但它比优雅更好。

至于精酿啤酒，31号的Zapap Pratello是必知的啤酒吧。它提供约十种自酿啤酒，包括Zapap皮尔森，并供应自制披萨，电视上播放足球，偶尔还有DJ表演。不接受预订，这对于一个属于街道而非预订系统的地方来说非常合适。如果你想要更丰富的瓶装酒单和几种轮换生啤，81/A号的Birroteca Bukowski是行家的选择，小而朴实，不认为啤酒需要装腔作势才能认真对待。

还有22/C号的Macondo，音乐在这里。前面，开胃酒自助餐正常供应；在舒适的后厅，大多数夜晚从晚上9:45左右开始有现场摇滚、爵士或波萨诺瓦。在温暖的周末，室内外的区别几乎消失。人们靠在门口，在街上喝酒，让音乐飘出去，因为根本没有空间以其他方式容纳这个夜晚。

活动/看点

在维亚·德尔·普拉特洛，最值得做的事情就是什么也不做。从圣方济各广场开始，那里有宏伟的哥特式圣方济各大教堂，以其独特的飞扶壁和后院的法学家大理石棺墓而显得庄重。教堂赋予了东端一种重量感，然后街道逐渐松散为酒吧和壁画。从那里慢慢地向西走，因为这条街最适合以步行速度阅读。它很短，几分钟就能走完，但如果不断停下来，它又足够丰富，可以花上一个小时。

Arti Povere Pratello 壁画贯穿整条街道，且更新频繁，常客总能发现新作品。这正是其魅力所在：这条街并非固定不变的纪念碑，而是一面活生生的墙。沿途可在抵抗运动纪念牌前稍作停留，然后继续前行。若恰巧赶上4月25日，你会见证街道的政治、美食与喧嚣融为一体的时刻。Pratello R'esiste 是 Pratello 最真实的版本：没有车流，没有刻意的表演，只有乐队、共享意面和从早到晚的摊位。

在其余的日子里，这条街的乐趣在于随性。阅读壁画，在饮品间隙品尝 crescentina，听一场小型现场演出，看着夜色渐浓。Pratello 不提供打卡清单，而这正是它成功的原因。在这里，博洛尼亚的政治记忆和日常食欲共享同一片人行道。

购物

维德尔普拉特洛街的购物无关品牌或橱窗，而是关乎可食用的物品——带回家或当场吃掉。Pasta Fresca Naldi（69号）是最典型的例子：这家新鲜意面店出售的意式饺子（tortelloni）和宽面条（tagliatelle）是为外带而制，而非展示。在博洛尼亚，这可不是小区别。意面在这里是日常语言，而 Naldi 用它表达得毫不费力。

如果你想立即享用而非打包，Indegno – La Crescentina 2.0（84/A号）提供博洛尼亚炸 crescentina 的现代演绎，配有创意馅料；而La Prosciutteria（63/A号）则像是一个可食用的购物站，其腌肉和奶酪拼盘诱人将开胃酒变成晚餐。这条街的经济朴实而实用：你买下自己会吃的东西，而且常常站着吃完。

维德尔普拉特洛街住宿推荐

住在普拉特洛街上或附近，意味着你身临其境且花费不多。这是博洛尼亚中心区域中较为实惠的地段，步行至马焦雷广场十分方便，让你既处于历史核心，又不脱离城市的工作脉搏。明显的代价是噪音。酒吧营业至凌晨3点，周四至周六街道会非常喧闹。

如果夜生活是你的旅行重点，这反倒是魅力所在。若想享受位置又不想受噪音干扰，可以寻找东端圣方济各广场周围或西侧萨拉戈萨门附近更安静平行街巷。这里以小旅馆、民宿和小公寓为主，而非豪华酒店，合理的要求始终如一：选择朝向庭院或内街的房间，而非主路。

出行指南

维德尔普拉特洛街位于博洛尼亚紧凑的历史中心，步行是最佳方式。从马焦雷广场出发，步行约10至12分钟：向西经乌戈·巴斯街和马尔皮基广场至圣方济各广场，此处直接通向街道东端。博洛尼亚没有地铁，这是城市实用的一部分。最近的公交站是圣方济各广场/圣方济各站，距街道步行约2分钟，有多条城市线路经过。

从博洛尼亚中央火车站出发，步行约20分钟或乘坐短途公交向西南方向。一旦抵达普拉特洛街，便无需再使用交通工具；这条街适合步行，全程走完不足十分钟。若从博洛尼亚古列尔莫·马可尼机场抵达，乘坐马可尼快线单轨列车约7分钟可到中央火车站，再前往市中心——全程约30至40分钟，取决于换乘。

维德尔普拉特洛街并非适合所有人，如果它试图迎合所有人，反而会逊色不少。它嘈杂、略显脏乱、偶尔混乱，却毫不掩饰自己的本质：一个博洛尼亚廉价饮酒、正经吃饭、让异议可见的地方。若追求精致老城的宁静，请去别处。若想体验这座城市的最大音量——桌上放着肉酱面，墙上写着政治主张——那就留在这里，直到最后一杯酒被收走。