马焦雷广场后面的六条狭窄小巷仍遵循古罗马的网格布局，到下午晚些时候，空气中弥漫着腌猪肉、咖啡和热面包的香气。在四方区，博洛尼亚做着它一直以来最擅长的事：购物、小吃、争论哪种奶酪最正宗，然后端着酒杯站在街上，夜色在古老的行业名称——奥雷菲奇、旧鱼市、布料街、山羊街、锁匠街——周围渐渐降临。这里小到几分钟就能走完，但又密集到让你完全忘记时间。
四方区以什么闻名
四方区是博洛尼亚最古老的持续贸易市场，这种延续性不仅在橱窗里，更在脚下感受到。这里是“胖子城”的心脏——这是该市引以为傲的绰号，意为丰盛而毫不掩饰的富足。这些小巷位于马焦雷广场的圣彼得罗尼奥大教堂正后方，按照古罗马的街道规划布局，历经两千年使用、改造和极佳的美食胃口而幸存。行业名称并非装饰性的怀旧，而是实实在在的证明。奥雷菲奇街铭记着金匠，旧鱼市街是旧鱼市场，布料街是布商，山羊街是山羊屠夫，锁匠街是锁匠。当然，行业已经转移——鱼、奶酪和腌肉挤走了金属工匠——但专业化依然存在，这正是这里仍然感觉像市场而非主题公园的原因。
让四方区不仅仅是一处保存完整的场景的是，当地人仍然来这里买晚餐。你会看到他们穿过旅行团，去买一块意式肉肠尾部、一盘意式饺子、一块帕尔马干酪、一袋从“地窖”买来的蔬菜——这些半地下农产品摊位早晨将水果和蔬菜摆上人行道，下午早早收摊。然后，大约六点，整个街区变换了节奏。熟食店倒出兰布鲁斯科和皮尼奥莱托葡萄酒。切肉板上出现了纸张。小巷里挤满了人，肩并肩，一只手吃东西，另一只手端着酒杯。这里嘈杂、温暖、略显混乱，而且对于这样一个中心位置来说，出乎意料地朴实无华。
几步之外，这座城市的主要地标让四方区感觉像是地图的中心，而非一条旁街。圣彼得罗尼奥大教堂坐落在市场后面，是一座巨大的哥特式砖砌教堂，自1390年动工起本意是超越圣彼得大教堂。资金耗尽，立面保持了一半裸露的石头，而博洛尼亚以其冷幽默，似乎从此一直保持着未完成的外观。海神喷泉就在附近，有着詹博洛尼亚的青铜肌肉和戏剧性的自信，而带城垛的雷恩佐宫守卫着广场。市场以东，双塔一如既往地倾斜在天际线上，不过目前只能从下面仰望：自2023年起，阿西内利塔和加里森达塔均因结构修复而对攀登者关闭。
在哪里吃喝
如果你没有胃口就来到四方区，那就回头找个安静点的地方吃块饼干吧。这是一个为小吃而建的街区，理解它的最好方式就是从一个柜台走到另一个柜台，边走边尝。
位于卡普拉里街1号的Tamburini是主打。自1932年以来一直是一家熟食店，玻璃柜台是博洛尼亚丰盛美食的布道：意式肉肠、库拉泰罗火腿、意式饺子，都以一种深知自身价值的自信摆放着。后面是一个“热桌”摊位，你可以站在狭窄的柜台边吃——千层面、炸肉排和其他热菜——或者拿着意式肉肠佛卡夏和一杯塑料杯装的兰布鲁斯科到街上去。无需美化这场景。它只是非常好，非常博洛尼亚。
几步之遥，位于旧鱼市街3B号的Salumeria Simoni自1960年以来一直营业，至今仍是这些小巷里切肉拼盘的标杆。拼盘是克制与慷慨并存的一课：薄如纸的腌肉、搭配陈年香醋的帕尔马干酪、丝夸凯罗内奶酪，以及一杯酒，通常拼盘加饮品在12-15欧元左右。如果你想要晚间版本，它在布料街的分号Laboratorio在夜里供应兰布鲁斯科和皮尼奥莱托，将熟食店变成酒吧，而不假装是别的东西。
位于旧鱼市街3A号的La Baita Vecchia Malga是奶酪专营店。去吃布拉塔奶酪和松露拼盘吧，如果有时间，还可以上楼去小餐厅。这里是那种提醒你博洛尼亚市场文化不仅仅是肉的地方，尽管这座城市经常表现得如此。在这里，奶酪不是配角；它是一整套语言。
如果想要更安稳的体验，旧鱼市街的051 Zerocinquantino提供tigelle和crescentine——这些艾米利亚小面包可以掰开，夹上腌肉和软奶酪。这种食物无论是站在小巷里还是坐在桌边都很合适，这家店理解两种氛围。到了晚上，它也会变成一个热闹的葡萄酒据点，这很有用，因为四方区的社交生活往往以食物开始，以另一杯酒结束。
然后是位于旧鱼市街14号的Pescheria del Pavaglione，一家还在营业的鱼店，晚上会油炸“开胃鱼”——海鲜炸什锦装在纸锥里，应该在外面配白葡萄酒吃，不讲究。这是市场里最可爱的当地仪式之一，因为它让旧行业保持活力，同时又顺应了城市当下的胃口。你站在那里，手里拿着纸锥，周围的小巷充满了交谈声，没人会觉得晚餐需要一张桌子才像样。
至于意面，位于卡斯提廖内街5B号、紧邻市场的Sfoglia Rina是可靠的选择。自1963年以来一直供应清汤意式饺子和肉酱宽面，不接受预订，所以排队是必须的。我不会说等待是一种乐趣，但我会说回报值得。如果你想在家做饭，或者只是想带一份正宗的博洛尼亚回家，位于布料街6号/卡普拉里街7号的Paolo Atti & Figli自1868年以来一直做新鲜意面和烘焙食品。手工卷制的意式饺子、宽面、切尔托西诺、平扎：这就是那种让一座城市的记忆变得可食用的商店。
夜生活
四方区的夜生活与夜店无关，谢天谢地。当地的玩法是开胃酒，但并非那种装腔作势、过度设计的一类。这里它更像是一种市民习惯：买食物，买酒，站在小巷里，重复。
传奇的是位于Vicolo Ranocchi 1/D的Osteria del Sole，自1465年有记载以来，是意大利最古老的酒馆之一。它只卖葡萄酒和啤酒——根本不卖食物——这正是其意义所在。你带上自己的意式肉肠、自己的奶酪、自己在市场的收获，坐在长长的公共餐桌旁，周围是学生、退休人员和偶尔恍然大悟的游客。在吧台付现金。营业时间为周一至周六，大约上午11点到晚上9点半，周日休息。如果你想要一个比千篇一律的指南书段落更能解释博洛尼亚的仪式，这就是了。
熟食店大约从下午6点开始变身酒吧。Simoni熟食店、它的Laboratorio以及051餐厅都将营业至夜晚，而到了周末，Pescherie Vecchie街会挤满站着喝酒的人群，变成一场派对。看着一个地方早上还在卖晚餐食材，到了黄昏本身就成了晚餐，这是一种特别的乐趣。人群混杂——本地人、学生、游客、决定晚点回家的上班族——喧闹声在古老的石墙间回荡，直至午夜。
如果你还需要更晚的去处，或者想找更多鸡尾酒主题的场所，步行不远就能到达Pratello街、或者圣斯特凡诺广场和赞博尼街附近。但在市场里，节奏更早，沉浸在葡萄酒中，午夜前就偃旗息鼓。坦白说，本该如此。
活动与景点
从博洛尼亚的起点开始：马焦雷广场，这座城市的城市客厅。广场四周环绕着圣白托略大殿、达克库西奥宫和雷恩佐宫，它依然是那种既庄严又日常的地方。大殿免费入场，里面拥有世界上最长的室内子午线，由乔瓦尼·卡西尼于1655年绘制在地面上。在那里站一会儿，你就能同时感受到这座城市在测量、天文学和仪式方面的古老自信。
就在广场旁边，海神喷泉主宰着自己那片动静结合的小舞台。詹波隆那1567年创作的青铜雕像仍然具有那种让人停下交谈、仰望的威严，这大概是一个喷泉能得到的最高赞誉。然后穿过雷恩佐宫下的波德斯塔拱顶，试试 whispering corners。站在对角拱门处对着石头说话：你的声音能清晰地穿过拱顶。这是一种中世纪的声音把戏，也是少数永远不会显得愚蠢的游客游戏。
从那里步行五分钟就到了Porta Ravegnana广场的双塔。阿西内利塔和加里森达塔依然是博洛尼亚从地面仰望的标志，尽管由于修复工程，攀登者暂时无法登塔。特别是加里森达塔被认为有倒塌风险，这让整个天际线比明信片上的画面更添一丝脆弱感。现在，只能仰望，不能攀登。
如果天气不好，或者你只想找个室内地方，位于Via Clavature 12号的梅佐市场是一个修复后的19世纪室内市场，分布在三层楼：一楼是美食摊和葡萄酒，二楼是比萨店，地下一层是精酿啤酒窖。它每天营业，在坏天气时很实用，但我仍然认为这个街区的真正吸引力在于街道本身——沿着Pescherie Vecchie街和Drapperie街慢慢逛，边走边尝。
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购物与市场
Quadrilatero区并非一个购物和餐饮可以截然分开的地方，而这正是其魅力所在。你买午餐、买晚餐、买些带回家的东西，在过程中会发现自己也对这座城市有了更好的了解。
Tamburini和Salumeria Simoni是显然的、可以带回家的熟食店，供应腌肉、真空包装的帕尔马干酪和意式肉肠。Paolo Atti & Figli是购买新鲜意大利饺子、意式宽面和博洛尼亚珍藏的本土甜点（除非你礼貌地要求）的地方：certosino和pinza。而La Baita则供应squacquerone奶酪和陈年帕玛森雷加诺奶酪，其奶酪选择之多，会让你计划行李时考虑冷藏问题。
蔬菜水果店“buche”值得一提，因为它们是市场上最典型的博洛尼亚形态之一：半下沉的小型农产品摊位，似乎从人行道上冒出来，摆满当天的新鲜水果、蔬菜和蘑菇，然后下午早些时候就消失了。它们实用、老派，对于一个仍然喜欢亲手购物城市来说恰如其分。
除了美食，Via degli Orefici街在一些珠宝店中保留着其金匠历史，而连接的小巷则有葡萄酒商、老式五金和厨房用品店，以及销售艾米利亚-罗马涅大区酒类（兰布鲁斯科、Pignoletto、罗马涅桑娇维塞）的葡萄酒商店。如果想更广泛地浏览，Rizzoli大街和带拱廊的Indipendenza大街沿着市场的北缘延伸，如果你想找一个更大的室内食品市场，Ugo Bassi大街上的Erbe市场往西步行10分钟，与Quadrilatero的上午正好搭配。
Quadrilatero区住宿推荐
住在这里意味着醒来时城市已经在你的窗外运转。马焦雷广场、双塔、熟食店和火车站都在步行距离内，如果你有头脑，可以在三分钟内从开胃酒时光回到家。住宿大多是小型精品店：设计型B&B和公寓，位于Orefici、Drapperie和马焦雷广场周边街道的老建筑内，此外还有一些有特色的中档酒店。
这并非博洛尼亚最便宜的区域，也不应该便宜。这里的价格是全市最高的，但仍明显低于佛罗伦萨或威尼斯，这也是博洛尼亚市中心仍然是一个如此理智的城市度假地原因之一。代价是噪音。开胃酒时光的人群在这些小巷里喧闹到很晚，尤其是周四到周六，所以浅睡者应该要求住在背街或有内院的房间。如果你更喜欢安静，可以在靠近圣斯特凡诺或大学区的地方住，然后步行过来。
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出行
Quadrilatero区完全适合步行，位于博洛尼亚行人优先的ZTL区内，所以你在这里不会需要汽车，当然也不会喜欢找车位。市场小巷禁止车辆通行，所有中心区域几分钟即可步行到达，天气不好时大部分有拱廊遮蔽。马焦雷广场步行两到三分钟。双塔、圣斯特凡诺教堂和大学区都在大约五到十分钟步行范围内。
博洛尼亚中央火车站大致在北面1.5公里处，约步行20分钟或短途出租车/城市公交车程。从那里，快速列车约35分钟到佛罗伦萨，约一小时到米兰。前往机场：博洛尼亚古列尔莫·马可尼机场在西北方向6公里，最佳方式是乘坐Marconi Express单轨列车——从博洛尼亚中央站到航站楼约7分钟，单程约11-13欧元——加上从市场到车站的步行时间，全程大约30-40分钟。
本地公交车沿着市场边缘的Rizzoli大街和Ugo Bassi大街运行，但老实说，你很少会用。这个地方就该靠脚走，一次一个熟食店橱窗地体验。