Depuis le trottoir de la via Rizzoli, les deux fûts de brique ressemblent moins à un monument qu'à une dispute que personne n'a gagnée. L'un s'élève à un peu moins de cent mètres, parfaitement droit, et est fermé aux grimpeurs depuis 2023 ; l'autre s'arrête court, penche assez pour vous faire décaler d'un pas afin de mieux la voir, et se tient dans une cage de câbles d'acier pendant que les ingénieurs cherchent comment l'empêcher de basculer. Bologne vous dira que ses familles nobles se sont lancé une course vers le ciel par fierté, et c'est à peu près à moitié vrai. L'autre moitié, celle qui n'est pas vraie, est la meilleure histoire.
Une dispute en brique au-dessus de la via Rizzoli
Torre degli Asinelli (Piazza di Porta Ravegnana, à l'extrémité est de la via Rizzoli) est la plus haute tour médiévale subsistante d'Italie, et pendant la majeure partie du dernier demi-siècle, c'était aussi la chose à faire à Bologne : 498 marches d'un escalier de bois dans une cheminée de brique, puis toute la ville rouge étalée sous vos pieds. Cette ascension est fermée depuis le 23 octobre 2023, alors planifiez en fonction de la fermeture plutôt que de l'espoir. Les autorités municipales ont évoqué une reprise avant l'échéance des travaux en 2028 ; rien de plus ferme n'existe en 2026, et quiconque vous promet un billet vous vend autre chose. Ce qui reste est gratuit et vaut dix minutes d'immobilité : la tour est visible depuis la rue à toute heure, par tous les temps, pour un groupe de n'importe quelle taille, et les trottoirs de la via Rizzoli et de la via San Vitale sont assez larges pour accueillir un groupe de visiteurs sans que personne ne se retrouve dans la circulation.
Torre Garisenda (la même piazza, immédiatement au sud-ouest de sa voisine) est la plus courte, celle qui semble plus en colère, et c'est elle qui explique la fermeture de sa grande compagne. Elle penche parce qu'elle s'enfonçait déjà dans les décennies suivant sa construction (le sous-sol de ce coin de Bologne est une mauvaise fondation pour tout projet ambitieux), et en 1353, la ville a coupé environ treize mètres au sommet pour réduire la charge, c'est pourquoi elle se dresse maintenant à un peu moins de cinquante mètres. Dante a mentionné cette inclinaison deux fois, un soutien qu'aucun service marketing n'aurait pu acheter, et cela a fixé la tour dans l'imaginaire européen comme celle qui penche. Un projet de consolidation d'environ 20 millions d'euros est maintenant en cours, utilisant un anneau de pylônes et de câbles d'acier du genre qui a sauvé la tour la plus célèbre d'Italie ; il court au moins jusqu'en 2028, et pendant cette période, la piazza elle-même est clôturée et fermée aux piétons. Vous ne pouvez pas marcher sous les tours. Vous les regardez depuis la rue, en biais, comme les gens le faisaient avant l'existence des billets.
Partez tôt. La lumière du matin descend la via Rizzoli et frappe la brique de côté, les palissades semblent moins intrusives, et la foule qui grossit à onze heures n'est pas encore arrivée. Ensuite, éloignez-vous-en, car la rivalité ne s'arrête pas à ce carrefour. Elle s'étend à trois rues dans chaque direction, et la plupart est gratuite.
Le vainqueur silencieux de la rivalité se tient à trois rues au nord
Torre degli Azzoguidi (via Altabella, à 150 mètres à pied au nord des tours) est la deuxième tour la plus haute encore debout à Bologne et celle qui a fait ce que les autres n'ont pas réussi : elle est restée droite. La rue porte son surnom, Altabella, haute et belle, ce qui vous dit ce que la Bologne médiévale en pensait. Il n'y a pas d'entrée ; c'est une propriété privée et cela a toujours été le cas à l'époque moderne, alors considérez-la comme un coup d'œil plutôt qu'une visite. La ruelle est assez étroite pour qu'un groupe d'une douzaine de personnes bloque le trottoir, alors faites-en un arrêt de trente secondes sur un itinéraire à pied plutôt qu'un endroit pour s'attarder et discourir.
Torre degli Uguzzoni (dans les ruelles étroites à l'est de la via Zamboni, à l'intérieur de ce qui devint le ghetto juif en 1555) est la casa-torre la mieux préservée de la ville et, à mon avis, le coin le plus atmosphérique de toute cette histoire. Les allées ici font à peine deux mètres de large, ce qui en fait une affaire de petit groupe : quatre ou six personnes, pas un car entier. Elle compte dans la rivalité pour une raison que personne ne met sur une plaque. Les Uguzzoni étaient l'un des rares clans gibelins dans une ville guelfe. Ces tours n'étaient pas des projets de vanité dans une ville paisible. C'étaient des places fortes pour des familles qui s'attendaient, à juste titre, à ce que l'autre camp descende un jour la rue avec des intentions hostiles.
Torre Galluzzi et Corte Galluzzi (la cour entre la via d'Azeglio et la Piazza Galvani, à environ 500 mètres au sud-ouest de la Porta Ravegnana) clôt le débat. Construite en 1257, c'est la dernière des grandes tours familiales, érigée alors que la mode touchait déjà à sa fin, et elle porte la légende des amants maudits de Bologne : une fille Galluzzi, un fils Carbonesi, deux familles qui ne pouvaient être réconciliées. Croyez-en ce que vous voulez. Ce qui n'est pas une légende, c'est la porte, placée bien au-dessus du niveau de la rue. C'étaient des donjons auxquels on accédait par une échelle escamotable, et ce seul détail explique plus le boom des tours que tout discours sur le prestige. La cour est ouverte, facile pour les groupes, et il y a des tables dessous pour un café aux prix ordinaires de cour.
Là où le mythe est confronté aux preuves
À un moment donné, quelqu'un vous dira que Bologne avait autrefois cent tours. C'est une bonne formule, mais c'est un chiffre populaire, pas un décompte. Deux musées vous donneront la réalité.
Museo Civico Medievale (Palazzo Ghisilardi, via Manzoni, à cinq minutes à l'ouest des tours) est l'endroit où l'histoire cesse d'être romantique et commence à être documentée. Les monuments funéraires des professeurs d'université médiévaux et la salle d'armes expliquent ensemble ce que ces familles se disputaient réellement : juridiction, étudiants, faction, argent. Une véritable tour subsiste dans la cour même du musée, ce qui est le plus proche que la plupart des visiteurs pourront être de se tenir à l'intérieur de l'une d'elles. L'entrée est un petit montant à un chiffre selon le tarif des musées civiques, gratuite avec la Card Cultura, et les groupes guidés ou scolaires doivent réserver à l'avance au +39 051 2193916. Il est fermé le lundi.
Palazzo Pepoli — Museo della Storia di Bologna (via Castiglione, à 400 mètres au sud des tours) est le meilleur endroit pour faire répondre correctement à la question des tours, avec des cartes et des preuves plutôt qu'un nombre répété au fil des siècles. Il a rouvert le 30 novembre 2024 et fonctionne normalement tout au long de 2026, bien que son avenir à long terme soit contesté par une proposition de conversion en musée Morandi, alors voyez-le pendant qu'il en est ainsi. L'entrée est de 10 € plein tarif avec l'audioguide inclus, 7 € tarif réduit pour les plus de 65 ans et les groupes, 5 € pour les résidents et les étudiants, gratuite pour les moins de 12 ans ; les groupes scolaires entrent gratuitement. L'atrium avec son café et sa boutique est en accès libre, ce qui en fait un point de rendez-vous pratique pour un groupe. Fermé le mardi.
Palazzo Re Enzo et la Torre dell'Arengo (Piazza del Nettuno, adjacent à la Piazza Maggiore) apporte le contrepoids que les tours privées ne mentionnent jamais. C'était la tour de la commune elle-même, et sa cloche, sonnée pour convoquer la milice citoyenne, portait plus loin dans tous les sens que les dix mètres de brique supplémentaires de n'importe quel noble. Le bâtiment est désormais en grande partie un lieu d'événements et de congrès, consacré à des fonctions privées et des foires pendant une grande partie de l'année, il n'ouvre donc que pour des visites guidées programmées, des expositions et des événements, généralement entre 5 € et 10 € selon ce qui se passe. Vérifiez les dates avant de construire une journée autour. Le voltone du rez-de-chaussée, le passage voûté en dessous, est gratuit à parcourir chaque fois que le palais est ouvert.
Monter au-dessus de la ville maintenant que la grande ascension est fermée
Torre dell'Orologio (Torre Accursi) au Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, à 350 mètres à l'ouest de Porta Ravegnana) est la réponse pratique. Avec l'ascension de l'Asinelli fermée, c'est le moyen par défaut de s'élever au-dessus de Bologne, et elle a un avantage que la tour fermée n'a jamais eu : d'en haut, vous voyez les deux tours penchées de côté, ensemble, ce qui est la seule vue qui montre à quoi ressemblait la rivalité. Les billets sont à 10 € plein tarif et 7 € pour les groupes guidés de six personnes ou plus, les plus de 65 ans et les étudiants, et c'est gratuit avec la Bologna Welcome Card. Les entrées sont à heure fixe toutes les 20 minutes, donc un grand groupe sera réparti sur plusieurs créneaux. Prévoyez cela dans votre matinée. Il n'y a pas d'ascenseur, des chaussures fermées sont obligatoires, il y a une décharge à signer pour la terrasse sommitale, et les moins de 8 ans ne sont pas admis en haut.
Torre della Specola — Museo della Specola (Palazzo Poggi, via Zamboni, dans le quartier universitaire) est la véritable nouveauté ici. La tour de l'observatoire a rouvert le 31 janvier 2026 avec des expositions entièrement reconstruites, et elle est visitable uniquement sur réservation avec guide, limitée strictement à 15 personnes à la fois, donc les groupes plus importants doivent être répartis sur plusieurs visites. Réservez à [email protected] ou au +39 051 2099610. Le coût est l'entrée du musée, réduite à 3 €, plus 6 € par personne pour la visite guidée obligatoire. Il y a 272 marches sans ascenseur, et en cas de pluie, la terrasse est fermée et vous voyez la ville depuis la salle vitrée du dernier étage, ce qui est bien moins passionnant. Demandez les prévisions météo lors de la réservation.
Cupola del Santuario della Beata Vergine di San Luca (Colle della Guardia, au sud-ouest de la ville) est la vue lointaine et celle qui recadre tout. Depuis la terrasse de la coupole, les deux tours cessent d'être de l'architecture et deviennent une seule épingle tordue plantée au milieu d'une ville rouge, ce qui est la perspective dont cette histoire a besoin. L'entrée est à 5 €, les bénéfices allant à l'association à but non lucratif Succede Solo a Bologna. Pour y accéder, soit la célèbre promenade sous les portiques, près de quatre kilomètres d'arcade couverte gravissant la colline, soit le petit train routier San Luca Express si les jambes ou la météo en décident autrement ; la coupole elle-même n'est qu'à environ 110 marches une fois arrivé. Les visiteurs sans réservation sont les bienvenus, les groupes guidés doivent réserver à [email protected], et la dernière entrée est 15 minutes avant la fermeture.
La seule tour dans laquelle vous pouvez encore entrer
Torre Prendiparte, connue sous le nom de la Coronata (via Sant'Alò, à quelques pas au nord de Porta Ravegnana près d'Altabella), est la plus forte "histoire d'escalade de tour à Bologne" disponible en 2026. Elle a rouvert aux clients en février 2026 après environ six ou sept ans de fermeture, c'est la deuxième tour survivante la plus haute après l'Asinelli, et elle est gérée directement par Matteo Giovanardi plutôt que par une société de gestion. Soyez clair sur ce qu'elle n'est pas : pas d'accès sans réservation, pas de billetterie, pas de réservation à la place. La tour entière est louée en exclusivité pour des nuits, des dîners privés, des dégustations, des soirées musicales, des apéritifs au coucher du soleil et des séances photo, ce qui la place résolument dans la catégorie des occasions spéciales pour un couple ou un petit groupe privé, à un prix premium sur demande. Renseignez-vous directement à [email protected], et tôt ; il n'y en a qu'une.
Ce que les tours dominaient réellement
Corte Isolani et Casa Isolani (le passage couvert entre la Strada Maggiore et la via Santo Stefano, à 300 mètres des tours) répond à une question que la ligne d'horizon ne peut pas. Les tours n'ont jamais été des sculptures autonomes. Elles s'élevaient au milieu d'un tissu dense de maisons en bois et briques avec d'énormes poutres en surplomb, dont la quasi-totalité a depuis brûlé, s'est effondrée ou a été reconstruite en pierre. Ce passage la préserve. Levez les yeux pour voir les trois flèches fichées dans les poutres ; plusieurs légendes concurrentes les expliquent, ce qui est tout l'intérêt d'une promenade qui oppose mythe et preuve. Présentez-les à vos compagnons comme du folklore, car c'est ce qu'elles sont. Le passage est gratuit, en accès libre à toute heure où il est ouvert, et bordé de boutiques et de cafés.
Marcher avec quelqu'un qui connaît les dates actuelles
La fermeture de l'ascension emblématique de Bologne est un vrai problème pour un visiteur de première fois, et la solution honnête est le contexte plutôt que l'altitude. La visite à pied "Bologna Welcome — Discover Bologna city centre", organisée par l'office de tourisme officiel, couvre les tours depuis la rue avec l'histoire qui s'y rattache, en départs multilingues programmés ou en réservation privée de groupe, à un tarif intermédiaire par personne avec annulation gratuite jusqu'à 24 heures avant. Confirmez l'itinéraire actuel lors de la réservation : les parcours ont été redessinés autour de la Piazza di Porta Ravegnana fermée, et ce qu'un guide peut vous montrer ce mois-ci n'est pas ce qu'il y avait il y a trois ans.
Un verre à la fin de la promenade
Terrazza Mattuiani à l'Hotel Touring (via de' Mattuiani, au sud de la Piazza Galvani) est la halte finale judicieuse, avec des conditions. Le service en extérieur est saisonnier, à peu près de mai à septembre, de 18h30 à 22h00 (19h00 en août), et il dépend de la météo, donc la réservation est obligatoire même pour les clients de l'hôtel. Il y a un premier verre obligatoire à partir de 15 € par personne. Les tables sont réservables jusqu'à dix jours à l'avance ; les groupes de huit personnes ou plus paient un acompte de 50% ; un rachat complet peut asseoir 30 personnes ou accueillir 50 debout pour un minimum de 3 000 €. Venez pour la vue depuis le toit sur les toits rouges plutôt que pour une photo garantie des deux tours, et vérifiez vous-même la ligne de vue avant de promettre à qui que ce soit cette image.
Aspects pratiques
Tout ce qui précède, sauf San Luca, se trouve dans un cercle de 1,5 kilomètre, et les portiques vous permettent de parcourir tout le trajet sous la pluie sans parapluie ; gardez l'argent du taxi pour la colline. San Luca est accessible par le bus urbain et le petit train routier San Luca Express, ou à pied par le portique si vous avez la matinée et les genoux. Depuis l'aéroport, le métro léger Marconi Express vous mène à Bologna Centrale en quelques minutes, et la gare est à 15 minutes à pied de la Piazza Maggiore. Les cartes sont acceptées presque partout, mais gardez 10 à 20 € en pièces et petits billets pour la coupole de San Luca, les tarifs des musées civiques et un café en cour.
Planifiez en fonction des jours de fermeture : le Museo Civico Medievale est fermé le lundi et le Palazzo Pepoli le mardi, donc un séjour en ville du lundi au mardi nécessite de répartir les musées sur les deux jours. Réservez la visite de la Specola et le créneau de la Torre dell'Orologio avant d'arriver, car tous deux fonctionnent avec des entrées à heures fixes limitées. En termes de budget, une journée complète à la chasse aux tours (la tour de l'horloge, un musée, la coupole de San Luca et un déjeuner correct) revient à environ 40 à 50 € par personne, et presque tout au niveau de la rue ne coûte rien. Pour savoir où dormir à distance de marche de la Porta Ravegnana, commencez par une recherche d'hôtels à Bologne ; pour le reste de la ville au-delà des tours, le guide de Bologne couvre la cuisine, les portiques et le quartier universitaire plus en détail.
Une dernière chose. Personne ne sait exactement combien de tours Bologne a eues, et la centaine que l'on cite volontiers est une histoire sur la ville plutôt qu'un recensement. Deux d'entre elles penchent toujours sur la via Rizzoli, en se disputant. Cela suffit.
