ボローニャのポルチコ(柱廊)はおよそ60キロメートルにも及び、雨の日も晴れの日も歩行者を等しく守っています。そして、そのテラコッタの屋根のどこかで、この街は1945年の廃墟の中で「赤く」あり続けることを決めたのです。博物館の展示品のような共産主義ではありません——その評判を築いた党は1991年に解散しました——しかし、本能としての赤さ、すなわち協同組合的で、世俗的で、市として寛大で、そして多大な代償を払ったレジスタンスに頑ななまでに誇りを持つという赤さが残っています。絵葉書のようなイタリアを追い求める観光客は、ここで別の何かを見つけるでしょう。昼食時にも政治について議論し続ける現役の都市、そして芸術と抗議を完全には切り離さなかったストリートカルチャーを。
「ラ・ロッサ(赤い女)」というニックネームは、通常、歴史的中心部を上から彩るテラコッタの屋根に由来すると説明されますが、地元の人々は、それは二重に獲得されたものだと言うでしょう。一つは1945年以降約40年にわたり市議会を掌握した共産党によって、もう一つは1944年から45年の冬の間、家族ぐるみで伝令を運び、武器を隠し、パルチザンをかくまったレジスタンスによって。以下は、記念碑のチェックリストではなく、その歴史が今もなお読み取れる場所を巡る散歩です——いくつかは厳粛であり、いくつかは実に楽しい夜を過ごせる場所であり、どれも、訪れる前にグラムシが誰かを知っている必要はありません。
記憶：パルチザンの歴史を可視化する
サクラリオ・デイ・カドゥティ・パルティジャーニ（パルチザン戦没者追悼所）（ネットゥーノ広場）から始めましょう。ポデスタ宮殿の側面に固定された白黒写真の壁で、マッジョーレ広場の噴水の群衆から歩いて30秒です。1945年4月の解放の翌朝、女性たちが1943年から45年のレジスタンスで殺されたパルチザンの写真をこの壁にピンで留め始め、市はそれらを決して撤去しませんでした。80年経った今でも、これはボローニャで最も生々しい光景の一つです。アーケードの下には、今では会社員が昼食をとっていますが、そこには何百人もの若い顔、ほとんどが20代の顔があります。費用はかからず、予約も不要で、グループの旅程に組み込みやすい場所です。人々はここで静かになる傾向があります。それが重要なのです。
壁の背後にある資料を見るには、徒歩または短いバスで北東へ向かい、フォンダツィオーネ・グラムシ・エミリア＝ロマーニャへ。ここは、サルデーニャ生まれのPCI理論家で、ムッソリーニ政権が1937年に死去する直前まで投獄していたアントニオ・グラムシの著作を中心とした地域アーカイブです。長年紙を奪われ、その後一度に数冊のノートに制限された獄中で、グラムシは断片——ヘゲモニーについて、市民社会について、なぜ文化が政治運動にとって経済と同じくらい重要なのかについて——を書き、イタリアの戦後左派はそれを何十年もかけて解読することになります。これは気まぐれにふらりと入るような博物館ではなく、月曜から金曜の9時30分から18時30分まで開いている実際の閲覧室であり、研究訪問は事前に予約が必要です。しかし、ボローニャの左派がスローガンではなく思想の上に築かれた理由を理解したい人にとって、これは原資料であり、入場は無料です。
街並み：壁画と反体制地区
ヴィア・デル・プラテッロは、マルピーギ広場から西に旧市壁に向かって延びており、ボローニャの壁画文化が実際に息づく場所で、観光バスが写真を撮るために立ち寄るような場所ではありません。日中は、ジャンクショップやオステリアが並ぶ、みすぼらしいが愛すべき通りです。夜、特に木曜から土曜は、予約を受け付けていない小さな非公式なバルが並び、その前の歩道で学生や地元の人々が飲み、グループで6人でも通りを歩いて空いている場所を見つければいいのです。飲み物と屋台の食べ物に€€程度を想定し、黒板に英語が書かれているとは期待しないでください。
東に徒歩15〜20分、ヴィア・ザンボーニの向こう側には、リオーネ・チレナイカの壁画が住宅街全体を覆っています。ガレージの扉やアパートの建物に、描かれた抵抗戦士、スローガン、地元の政治史が、ギャラリーのようなキュレーションなしに広がる通りを巡る自習ウォークです。プラテッロの歩行者数のほんの一部しか訪れず、だからこそより誠実に感じられます。これは観光客のためではなく、住民自身のために飾る地区なのです。予約も支払いも不要です。壁画は1本の通りに集中しているのではなく、いくつかの通りに広がっているので、地図かスマートフォンを持参してください。
大学街：12世紀から続く急進主義
ヴェルディ広場とヴィア・ザンボーニは、1088年に創設された世界最古の継続稼働中の大学の中心に位置し、この広場は半世紀以上にわたり学生政治の圧力弁として機能してきました。1968年と1977年の両運動はここで火種となり、今日でも学生の占拠が周期的に発生しています。特に1977年の運動はここから始まり、数ブロック離れた場所で暴力的になり、アンダーグラウンドの学生ラジオ局「ラジオ・アリス」を生み出しました。その放送と最終的な閉鎖は、市議会を運営する既成左派と、大学を埋め尽くすより過激で忍耐力のない左派との間の衝突の全国的シンボルとなりました。ヴェルディ広場は騒がしく、ほとんどの夜は混雑し、完全に公共で、無料です。グループには適していますが、静かな会話をする場所ではありません。
同じ政治のカフェテリア版を求めるなら、大学地区にひっそりと佇むオステリア・デル・オルサで食事を。1977年——大学で機動隊が学生蜂起を鎮圧し、国際的に報じられたのと同じ年——にオープンしました。共有の席があるため、少人数のグループは当然のように見知らぬ人と混ざり合います。2、3人でのテーブル予約はできず、価格は断固として学生に優しい（€）です。プライバシーを求める場所ではありませんが、ボローニャの学生左派にとって最も「共通の部室」に近い存在です。
仲間のように飲む
大学から南に徒歩10分、サン・ドメニコ聖堂の影にあるオステリア・デル・ソーレは、このリストのほぼすべてのものよりも古くからあります。ワインのみを提供し、食べ物は一切出しません。近くの市場の屋台やデリから自分で持ち込むことを前提としており、長い共有テーブルで隣に座る誰とでも一緒に飲むのです。現金のみで、週末はすぐに満席になります（席を確保したいなら午後7時前に行きましょう）。親密さを求めるカップルよりも、ゆるく社交的なグループに最適です。価格は、実質的にこの旅程の他のすべてが明確にする協同組合的飲酒文化の非公式な祖先であることを考えると、ほとんど滑稽なほど安いです（€）。
今も稼働する協同組合経済
「赤いボローニャ」は壁画やアーカイブにのみ存在するものと読むのは簡単なので、5分ほど地味な迂回をして、コープ・アレアンツァ3.0の市内中心部の店舗を訪れる価値があります。単なるスーパーマーケットですが、そこがまさにポイントです。ヨーロッパ最大の消費者協同組合は、1911年にボローニャで開店した一軒の店にそのルーツを遡ることができ、そのモデル——組合員所有で、利益は吸い上げられるのではなく還元される——は、今もこの街の多くがどのように食料品を買うかを形成しています。これはこのリストで最も絵にならないエントリーであり、おそらく最も重要です。協同組合経済はボローニャの政治的左派の脇役プロジェクトなどではなく、住宅協同組合や共済組合と並んで戦後の市議会が形になるずっと前に築かれた、実際の福祉国家でした。予約は不要で、価格は普通のスーパー価格で、組合員には割引があります。長い散歩の中の2分間の休息として最適で、目的地そのものではありません。グループを連れて行けば、少なくとも、ここでの協同組合習慣はノスタルジアではなく、日常であることを理解するでしょう。
連立政治のレンガとモルタル
ボローニャの左派は常に連立であり、それが最も明確に表れているのが、1982年に設立されたイタリアで初めて市が認めたゲイセンターであるカッセロLGBTQIA+センターです。この承認は偶然ではありませんでした。イタリアのほとんどの都市がまだオルタナティブと見なしていた運動に市のスペースを提供することをいとわない左派主導の市議会が必要だったのです。当時、他のイタリアの都市で同じことをする場所はほとんどありませんでした。年中無休で、通りすがりの訪問者やグループを心から歓迎しますが、一部の夜間イベントは会員限定のため、特定の夜を期待して行く前にカレンダーを確認する価値があります。建物への入場は無料で、イベント価格は変動します。これは壁画と同じくらい市の政治史の一部であり、ボローニャの市政左派が単一のイデオロギー路線ではなく連立を築いたことの証明です。
徒歩12分の場所、サクラリオのすぐそばにあるサラボルサ図書館は、同じことを建築の形で示しています。かつての壮大な証券取引所で、ローマ時代の床が足元のガラス越しに見え、閲覧に会員資格の壁がない無料の公共図書館として開放されています。これは左派と銘打っているわけではありません。単に、ここにある他のすべてのものの下を流れる市政社会主義的本能——寛大に築かれ、捧げられた公共空間——の最も明確な物理的表現なのです。
印刷物と自治：運動が今も出会う場所
さらに小さな2つの立ち寄り場所で全体像が完成します。どちらも大学地区から徒歩圏内にあるので、同じ午後に訪れる価値があります。モード・インフォショップは、2003年から続く小さな独立系書店で、2〜4人での閲覧に快適で、予約可能なアクティビティではありません。地元の政治史に関する自費出版のパンフレットを、アンダーグラウンドコミックや小出版社のフィクションと並べて置いています。閲覧はすべて無料で、本はもちろん販売されています。
15年以上同じ住所にあるヴァグ61 – スペーツィオ・リベロ・アウトジェスティートは、見るための光景ではなく、自主管理の社会センターです。ギグ、講演、会合のイベントカレンダーで運営されており、グループを連れて行く前にオンラインで確認すべきです。何もない夜に行くと、空っぽの部屋に直面するからです。イベント開催時には、入場は無料または寄付制で、バーの価格は低価格です。2026年の今日でも、これはボローニャの1970年代の運動が生み出し、決して手放さなかった自律的な社会センターの伝統の生きた例です——不法占拠され、後に合法化されたスペースの系譜で、市の資金なしで自主運営され、政治を「訪れる」ものではなく「組織する」ものとして扱っています。
移動手段、現金、予算
ボローニャの歴史的中心部はコンパクトで、このリストのほとんどは徒歩で回れます。サクラリオ、ヴェルディ広場、サラボルサ図書館は互いに徒歩10分以内にあり、プラテッロ、チレナイカ、オステリア・デル・ソーレはそこからさらに徒歩10〜20分です。暑さやスケジュールで徒歩が不便な場合は、地元のバス網（TPER）の1日パスを買う価値がありますが、ここでタクシーが必要な場所はありません。
現金を持ち歩きましょう。オステリア・デル・ソーレは現金しか受け付けず、プラテッロやチレナイカ周辺の小さなバーのいくつかは、カードが技術的に使えても現金を好みます。この旅程の1日あたりの現実的な予算——オステリア・デル・ソーレでのワイン1本と持ち込み料理、オステリア・デッロルサでの食事、プラテッロでの数杯——は、宿泊費を除いて1人あたり€50未満に収まります。
ほとんどの見どころ以上にタイミングが重要です。グラムシ財団とVag61はどちらも訪問前に時間やカレンダーの確認が必要で、プラテッロは日没後にようやく活気づきます。アーカイブと壁画には平日の午後を目指し、バーやオステリアは大学地区が最も騒がしく、最も特徴的な姿を見せる木曜から土曜の夜に取っておきましょう。10月から5月までの学期中（クリスマスとイースターの休暇を除く）は、ヴェルディ広場やヴィア・ザンボーニが単に絵のように美しいだけでなく、本当に生き生きと感じられます。8月に多くの人が夏休みで街を離れる時期に訪れると、この旅程の中心となる政治的エネルギーはほとんど感じられないでしょう。
これらはすべて、しっかりやっても2日以上は必要なく、多くの訪問者が求める食中心のボローニャ版と簡単に組み合わせられます。誰も党派的記念碑とボローニャ風トルテリーニのスープ料理のどちらかを選べとは言いません。滞在先を探すには、ボローニャのホテル検索で、上記のすべてに徒歩圏内の歴史的中心部の選択肢を確認できます。政治史以外の街全体については、完全版ボローニャガイドでより広い全体像をご覧いただけます。